Грузия… Для меня это — песня «Сулико», легендарные Колхида и «золотое руно», ансамбль «Орэра», «Витязь в тигровой шкуре», Нико Пиросмани, Софико Чиаурели, Параджанов, Данелия, Телави, Вазисубани, Гурджаани, Цинандали, Кинзмараули, Цоликаури, чурчхела, сациви, ткемали, «Ханума», суровые горы, очаровательные долины и завораживающее мужское многоголосье. Не так уж много. Хочется узнать, увидеть…

И вот решено: наша семья едет в Грузию. Это в некоторой степени авантюра, так как, мы не могли достоверно оценить финансовую сторону предприятия. Да и маршрут был приблизительным: знали четко одно, что поедем по трассе «Дон», потом на Владикавказ, Верхний Ларс, Степанцминда, Тбилиси, потом налево по восточной части Грузии, Удабно, проехать южные дороги до Батуми, Озургети, Местия, Кутаиси, Тбилиси — и в обратную дорогу. Основные затраты на бензин, ну а проживание-питание — по остаточному принципу. Благо, экипировка автомобилей позволяла самостоятельность в этих вопросах. Информационное обеспечение — Интернет.

Итак, вот он день отъезда. Позади хлопоты по сборам, машины заполнены скарбом, кошка пристроена, справка на собаку получена. ПОЕЕЕХАААЛИИИИ!!!

У нас два экипажа: Иван на «GW Hover» и Олег, Лариса, овчарка Бонд на «УАЗ Патриот».

Дорога до границы с Грузией заняла два дня. В последнее время эта дорога стала лучше, но пробка всё-таки случилась, из-за того, что дорога шла через посёлок и частично из-за ремонта на этом участке — неприятно. Стало больше платных участков. Ночевали на берегу Северского Донца: старую стоянку с песчаным пляжем не смогли найти — всё застроено и это ещё одна досада.

Зато переход границы компенсировал напряжение двух дней в дороге: быстро, четко, просто, минут по 15 с каждой стороны. Рубли на лари меняли на границе. Забегая вперёд, скажу, что курс обмена везде был практически одинаков.

И вот ночь, с боков отсвечивают горы, кое-где фары выхватывают участки дороги без асфальта, моросит дождик, другая страна, неизвестность… Но, вот впереди с надеждой для нас просвечивают огни жилья — это Степанцминда (Казбеги). Надписи, которые удается увидеть почти все на грузинском языке, латиницы мало, информации ещё меньше. Замечаем, за нами пристроилась местная машина, останавливаемся, нам предлагают ночлег в гестхаусе. Неплохое начало.

А вот утро открыло нам красоту, спрятанную в ночи. Дом находился на склоне и передо мной открылась вся панорама посёлка, уютно , как в ладошках, приютившегося в зелёных горах, а на дальнем плане величаво сверкали из облаков снежные вершины Казбека. Грузия начала открывать нам свои красоты.

Завтракали в придорожном кафе. Мы же не предполагали (нет, Интернет конечно предупреждал…), что порция хинкали не менее десяти штук, а они с мой кулак размером…

Хорошо, что заказали две порции, а не три. Потом была лодочка с сыром, как хачапури, но ещё и яйцо сверху — порция свешивалась с тарелки. И блюдо салата. И хашлама, в виде горки разварной говядины. Часть завтрака не осилили — забрали с собой на ужин: понимали, что потребность в обеде отпала сама собой. Кулинарная составляющая путешествия тоже начала осваиваться нами.

Далее наш путь лежал через Алазанскую долину, в Омало.

Справка. Омало (ომალო) — село в Ахметском районе Грузии, фактически “столичное” село в Тушетии, расположенноена небольшом плоскогорье, которое со всех сторон окружено глубокими ущельями. Сейчас в Омало ведет трасса из Алазанской долины (Тушетская трасса). Трасса идет берегом реки Стори 6 километров до села Лечури — это ровная дорога с асфальтом. Асфальт кончится за Лечури — примерно на 10-м километре трассы. Оттуда будет еще около пяти километров относительно терпимой гравийной насыпи, а затем начинается извилистый подъем. С востока возвышается гора Стори (1726 м.). В этом особенность Тушетской трассы — обычно дороги идут по ровному дну ущелья до перевала. Здесь же сразу подъем и сразу изгибы. Примерно 30 километров до перевала приходится ехать со средней скоростью 15 км/ час.

Мы эту особенность дороги ощутили. Узкая дорога, вырубленная в скале, вниз страшно смотреть — обрыв и с гор после прошедших дождей стекают не ручейки, а целые реки. Осилили до 21-километрового столба. Дальше шёл крутой поворот и угол его, с бурным большим ручьем или даже маленькой речкой, с водопадом. Осмотр места происшествия дал предположение, что Ховер может быть смыт. Оставалось по указателю около пятидесяти км., скорость преодоления пути (а не скорость движения) была действительно невелика, вечерело и оставаться на горной дороге было опасно. Дальше решили не ехать. Вернулись в долину, устроили стоянку на берегу реки. А на ужин было ещё и местное вино, арбуз.

Утро. И снова в дорогу. Наш путь лежал в Удабно. Там решено заехать в пещерный монастырь. Первая часть пути пролегала через Алазанскую долину. С дороги видны ухоженные виноградники, сады , а у обочин развернуты целые базары арбузов, дынь, помидор, солнечных персиков и нектаринов. В деревнях, в небольших строениях продавали душистые, только из печи, лепёшки.

По мере приближения к азербайджанской границе, в пейзаже увеличивалось количество жёлтой и коричневой краски — мы ехали в пустынные области Грузии. Поднялись на гористое пустынное плато, где господствовали солнце, ветер, пыль. И в этих местах, приютился в скалах действующий мужской монастырь Давид Гареджи.

Справка. Давид Гареджи — пещерный монастырь расположен в Сагареджо полупустыня в Кахетии в 75 км от Тбилиси. Основанные в шестом веке Св. Давидом Гареджийским монастыри Лавра, Удабно, Додо и Бертубани славятся своею оригинальной архитектурой и фресками в пещерах 8 – 13 вв. Давид, впоследствии ставший именоваться Гареджийским, один из тринадцати монахов, которые во главе с преподобным Иоанном Зедазнийским, прибыли для утверждения христианской веры в Иверии (Грузии). Само слово Гареджи переводится двояко — это и “уединенное место, удобное для иноческих подвигов”, и название острова в Персидском заливе, означающее “вне” или “самый внешний остров”. Оба эти значения довольно точно описывают Давид Гареджи — внешний, отдаленный от центра Грузии и почти необитаемый ныне уголок страны, в котором все еще чувствуется сила и воля живших здесь некогда сподвижников В свое время Давид Гареджи был во всех смыслах культурным светочем Грузии. Здесь развивался и формировался центр церковной письменности.

Сейчас сохранились древние кельи, вырубленные в скале, прекрасные фрески…

Многое, увы, исписано «автографами» современных «паломников», но жизнь все еще пульсирует в этих старых камнях. Говорят, что каждый, приезжающий в Давид Гареджи, сможет найти здесь что-то для себя. Любители истории — говорящие камни, искатели экзотических видов — бесконечные неземные пейзажи степей и холмов, искатели духовного — тени живших здесь сподвижников, которые радостно встречают всех, приходящих в эти места с открытым сердцем.

И это действительно так. В стенах этого небольшого строения ощущаешь невероятный простор окружающего мира, покой и умиротворение. И что меня ещё поразило: несмотря на то что это мужской монастырь, женщины могут посещать монастырь — для Бога здесь все равны.

А ещё, мы в церковной лавке купили вино, которое специально изготавливается для монастыря (вечером провели тестирование — вкусно). Посмотрели монастырь, а по дороге назад немного плутали, едва не доехав до азербайджанской границы, заодно посмотрев на грузинскую военную часть.

Затем наш путь лежал в сторону Тбилиси, где на подъезде к городу мы нашли замечательный мотель, новенький, с кондиционером, душем — что ещё надо усталому путнику?

Кстати, везде, где мы останавливались в Грузии, нас встречали очень доброжелательно и, несмотря на наличие овчарки, с первого обращения мы находили приют.

На следующий день приехали в Тбилиси.

На въезде в город УАЗ догнал полицейский и предложил «продуться». Интересно, чем аргументирован выбор автомобиля с московскими номерами? Выглядело именно так.

Полдня заняла эпопея покупки местной сим-карты, в основном, для выхода в Интернет. Прежде всего, мы не сразу поняли, где её можно приобрести. Спросила у местных девушек на английском — общение выходило натянутым. А потом, когда они узнали, что я знаю русский, обрадованно начали объяснять (русский язык в Грузии изучают в режиме иностранного: либо русский, либо английский, а нашу девушку учила мама. Спасибо маме!)

И вот опять: продавщица небольшого обменника, видя нашу несостоятельность, максимально помогла в подключении «симки». Водители такси помогли с покупкой карты Грузии. Нет преград для общения — только подходи, общайся.

Даже языковой барьер оказывается маленькой кочкой, потому, что как правило, где-то рядом есть знакомый человек, который хоть немножко говорит по-русски и он помогает в общении. Тем не менее, пришлось проехать ещё и в офис БиЛайна на Руставели, чтоб заработал Интернет.

Главная улица Тбилиси впечатляет своей монументальностью и основательностью, а узкие старые улочки завораживают своей неповторимостью… Здесь много людей, много авто, суетно, громко, но сюда можно и нужно возвращаться и не один раз.

День в разгаре, солнце всё сильнее припекало: прочь из душного города, как бы он хорош не был. Нас влекли просторы Грузии. Путь лежал на восток страны, через городок Ниноцминда, небольшой армянский городок, фактически в одну улицу, к высокогорному озеру Паравани.

В районе, южнее райцента Ниноцминда, некогда плотно селились русские духоборы. Сейчас здесь находятся деревни Спасовка, Орловка, Гореловка и Ефремовка. По легенде, мимо Паравани проходила Святая Нина на своем пути из Армении в сторону Боржомского ущелья.

Озеро Паравани — высокогорное озеро с северной стороны трассы Ниноцминда-Тбилиси. Озеро расположено на высоте около 2000 метров над уровнем моря, с плоскими берегами, продувается всеми ветрами и наша задумка разбить лагерь для ночёвки оказалась несостоятельной.

Вокруг, на высокогорных холмах разбросаны небогатые дома. Люди занимаются выпасом коров. Навоз повсюду: на дорогах, в траве, его запах в воздухе, его сушат на топливо. Вот такая особенность этих мест.

Наш курс дальше — на Батуми. По пути мы миновали массу селений, высокогорных и не очень. Много развалин со времен СССР, брошенные дома, в некоторых деревнях магазинчики, похожие на сараюшки, со скромным ассортиментом.

Батуми мы проехали насквозь. Доехали практически до турецкой границы — городка Гонио.

Поселились в одной из микрогостиниц. Побережье в этом месте сильно напоминает Сочи, до олимпийского периода: понастроено много, разнообразно и как попало. Отдыхающие — в основном семьи из Армении и Азербайджана. Много детей. На галечном пляже людей практически не было — штормило. Окунулись. Если бы не высокие, сбивающие с ног волны, я бы долго могла бы наслаждаться теплым и чистым морем (да, несмотря на волнение — чистым!).

Мы не поехали на Батумскую набережную — предмет восхищения местного населения. Проехали по городу, его центру: определённо городу нужен ремонт, так как обшарпанные дома не добавляют ему шарма. Тротуары центра — нескончаемый базар. Однако, остановиться, припарковаться на машине к обочине весьма проблематично.

Еще в Москве при составлении маршрута был запланирован заезд в городок Лайтури, муниципального округа Озургети. Так сложилось, что бабушка и дед Олега часть своей жизни прожили в Грузии. Мы семьей решили навестить их могилы. Итак, Озургети, Лайтури — впереди.

В Лайтури я зашла в магазин, где надеялась расспросить дорогу на кладбище. В процессе расспроса, выяснилось, что в разговоре участвовал сосед нашей, можно сказать, дальней родственницы Марины. Как вычурно судьба порой раскидывает пасьянс событий! Пока мы ходили по кладбищу, приехала Марина, показала, где кто похоронен, пригласила к себе домой на чашку кофе. До сих пор остаётся загадкой, как за неполный час Марина и её дочь Мариам накрыли замечательный стол, уставленный разными грузинскими вкусностями. Потом были тосты, разговоры, воспоминания. Спасибо огромное Марине и Мариам за приём, соседям за поддержку.

Дальше наш путь лежал в Сванетию. Сванетия — это широкие и неимоверно глубокие ущелья и пропасти, альпийские луга и великолепные хвойные леса, манящие величественные горы, покрытые круглый год не тающими снегами. Это, конечно же, легендарные сванские башни.

Мы доехали до городка Местия (административный центр Сванетии) вечером, вернее уже ночью. На заправке спросили, где можно переночевать и нам выдали сопровождающего, который привёл нас в частный дом. Первый этаж был оборудован под мини-гостиницу. Ужин и завтрак организовали хозяева гостиницы за дополнительную плату, а вино — в качестве угощения. И так оно кстати было, после дороги.

Утром началось наше путешествие по Сванетии. Дорога вела по местам невероятной красоты, словно все самые яркие краски мира собраны в этом месте: лучезарные , ослепительно белые вершины ледников; сочная зелень трав на склонах гор; полыхание разноцветья альпийских цветов; хрустальная прозрачность ручейков и рек; невероятно-голубой простор неба; обволакивающая прохлада и прозрачность воздуха. Этим великолепием можно было наслаждаться бесконечно. Однако, на высоте 2 600 метров мы все ощутили себя не очень комфортно и решили быстренько ехать дальше, так как дорога устремлялась вниз.

И снова преодолевали горный серпантин; ехали через деревни, дома которых словно присели на склонах; преодолевали бездорожье и ремонт дорог.

Не доезжая Тбилиси, заехали в Мцхету — древнюю столицу Грузии, расположенную в долине Картли, в месте слияния двух главных рек Восточной Грузии (Иверии) — Арагви и Куры.

Одна из достопримечательностей Мцхеты (да и поистине всей Грузии) — Храм Светицховели. Он был построен в XI веке (1010- 1029 г .г.) на месте первой в Грузии христианской церкви Двенадцати Апостолов, сооруженной в IV веке. Интерьер храма прост. Фрагменты росписи, сохранившейся на стенах храма, выполнены в основном в XVI-XVII веках. Во фрагментах фресок можно увидеть сцены из легенды о хитоне Господнем, связанной со строительством храма Светицховели. Перед алтарем находятся захоронение грузинских царей, в том числе Вахтанга Горгасали – основателя Тбилиси, Ираклия II – царя Кахетии, царей династии Багратиони и других.

В маленькой часовне, находившейся внутри храма, согласно преданию, захоронен хитон Иисуса Христа. Под большой аркой легендарный четырёхгранный столб — светицховели (животворящий), от которого и идёт название храма.

На окраине Тбилиси нас приютила на ночлег небольшая частная гостиница. По их утверждению, они пошли на эксперимент — пустили с собакой в номер. Надеюсь, опыт был удачным — наш питомец не потревожил постояльцев лаем, мебель не испортил.

В начале дня, по Военно-Грузинской дороге мы ехали к границе. День выдался солнечным и мы увидели пейзажи, которые были скрыты от нас при въезде из-за непогоды. Грузия и на прощание соблазняла нас своими красотами.

Мы не говорим «прощай», мы говорим «Нахвамдис!» — до свидания.

Автор Лариса Котова.