di Alessandro Morichetti

Sabato 6 aprile, Cerea. Sono appena entrato alla manifestazione dei Vini Veri e mi avvicino al banchetto di un produttore di Barolo che conosco. Alla cieca, mi serve un vino da sotto al tavolo e qui inizia la riflessione che caratterizzerà i miei 4 giorni di fiere. “Buon profumino, diretto e nitido, molto scorrevole, sorso leggero, finale sottilmente tannico. Si beve bene, lo comprerei. Potrebbe essere un Bourgogne base”. Il produttore sorride, mi fa vedere di cosa si tratta e io dissimulo astutamente ogni forma di sofferenza interiore, voglia di autoflagellazione e istinto suicida. Faccio buon viso a cattivo gioco e mi ergo immediatamente a sociologo della fruizione. Allungo il bicchiere, mi faccio versare una bella quantità e poi parto deciso in spedizione col mio campione di assaggio alla cieca che più cieca non si puo’.

Non metterò in difficoltà le persone incontrate sul cammino, non sarebbe giusto: Christian Bucci, Gianpi Giacobbo, Fabio Cagnetti, Maurizio Valeriani e altri che ora dimentico, hanno tutti una reputazione da difendere. E tutti, dico TUTTI, trovano nel mio bicchiere un qualche elemento di interesse, così come qualcosa che manca: chi un po’ di odore, chi il corpo, chi profondità. Solite speculazioni fra strippati, insomma. I giudizi, nella media, si attestano in un range quantificabile intorno ai 78-80 punti. Contemporaneamente, da furbo qual sono, faccio assaggiare il “mio” vino anche a un tot di produttori veri, artigiani, quelli che l’industria la riconoscono a occhi chiusi e narici turate. Idem con patate: tutti trovano qualche elemento di sincera piacevolezza e qualche assenza, ma nessuno usa vocaboli tipo: “chimico”, “industriale”, “falso”, “banale”, “omologato”. Nessuno.

Ebbene. Passa la giornata di assaggi e alla fine torno dal produttore di Barolo, incredulo. O c’è qualcosa che non torna, o siamo tutti rincoglioniti, o abbiamo schemi in testa che andrebbero registrati. Perché da un certo punto in poi ho iniziato a pensare che quel vino non fosse quel che mi era stato detto ma solo un abile gioco di travasi. Il produttore di Barolo, effettivamente, è un burlone e da lui me lo aspetterei pure. Cambiare le carte per vedere l’effetto che fa. No, niente.

Alle 17:45 arriva, senza appello, il responso. Ho effettivamente portato a spasso per la fiera di Cerea un bicchiere di Tavernello Rosso, quello dei brik da litro. Ebbene: ci fosse uno che se n’è accorto. Non dico tanti, dico uno, produttore o assaggiatore. Il produttore è sconvolto quanto me, non si aspettava un responso simile. Sono un mediocre degustatore alla cieca ma, solitamente, dopo aver visto l’etichetta, divento intelligente e arguto anche io. Diffido da sempre di quelli – e sono tanti, troppi – che nelle note di degustazione distinguono nitidamente il 70-30 di pinot e chardonnay in uno Champagne, la marna-kimmeridgiana dal calcareo-portlandiano in uno Chablis e l’evidente fragrante durezza di un giovane Barolo di Serralunga. Diffido di quelli che, a etichetta scoperta, scrivono minchiate che non penserebbero neanche ad etichetta coperta. Vade retro. E’ una questione di ecologia mentale.

Insomma, se un Tavernello Rosso qualsiasi lascia tutti con un palmo di naso, è proprio un bel problema.