En sandwich, hot dog, salade ou croque, le crustacé pique la vedette aux burgers dans les adresses en vogue de la capitale. Versions détournées d'un grand classique américain.

Frenchie To go et ses petits sandwichs au homard (breton), à déguster sur place ou à emporter.

Frenchie to go

Le lieu. Frenchie, le bistrot de Grégory Marchand est l'un des plus courus de Paris. Alors, faute d'y décrocher une table, son récent «take away» (comptoir de vente à emporter) pourrait bien faire figure de lot de consolation, d'autant que tout est préparé sous vos yeux, dans ce petit local aux murs bruts et façade grande ouverte.

Le homard. Un classique sandwich yankee au beurre blanc et céleri dans un petit pain au lait. Le crustacé est de belle origine (breton) et marqué en goût, le tout s'avale en quelques bouchées avec un sentiment mêlé de plaisir et de frustration, tant il mériterait une deuxième tournée!

Bravo. Le cheesecake à tomber, les boissons «homemade» (ginger beer, ginger ice tea), le petit déjeuner très «quali».

Dommage. «Small is (certes) beautiful» (le lieu, le sandwich), mais le prix trop élevé pour un service spartiate.

Frenchie To go, 9, rue du Nil, IIe. Pas de tél. Tlj sf dim. et lun. de 8 h à 18 h 30. Carte: env. 25-35 €. Lobster roll: 22 €.

Oyster bar de Dessirier

Oyster Bar Dessirier LoLL Willems

Le lieu.L'adresse ultramarine des Rostang Père & Filles a eu la bonne idée d'ouvrir un micro-comptoir de dégustation sur la rue. Éphémère forcément (soumis aux caprices de la météo, il s'éclipsera à la belle saison), on y déguste sur chaises hautes la star du moment: le lobster club sandwich.

Le homard. Le crustacé respecte donc les codes du plus chic des sandwichs: triangles de pain de mie aux céréales toastés, homard breton cuit vapeur, mayo au jus de crustacés, œufs de poisson au wasabi. Il est accompagné d'une petite salade romaine et de pommes paille. Produits ­nickel, ping-pong de saveurs et de textures: une relecture sans faute de ce grand ­classique!

Bravo. La formule très attractive, la gentillesse du service.

Dommage. Annoncé comme saisonnier, vérifiez avant d'y aller qu'il est toujours à la carte.

Oyster Bar Dessirier, 9, place du Maréchal-Juin, XVIIe. Tél.: 01 42 27 82 14. Tlj. Formule: à 29 € (club sandwich au homard + 1 verre de blanc + 1 café).

Lobster Bar

Le lieu. C'est acquis, désormais, pas un aliment n'échappera à la «barification». Depuis le début de l'année, le noble crustacé y a eu droit lui aussi. Le «premier bar à homard de Paris» affiche une coquette mine marino-chic, entre fresque moderne en noir et blanc, mobilier de bateau et autres clins d'œil design. Une certaine idée du snack BCBG.

Le homard. Car c'est bien en sandwich que se consomme ici la grosse bébête (homard breton), à la mode yankee du «lobster roll». Décortiquée, rafraîchie et tranchée en rondelles, elle s'acoquine avec une sauce mayo allongée aux jus de homard, échalotes et estragon. Le tout posé entre deux tranches d'un (tout) petit pain au lait toasté et servi avec frites maison roussies et sucrine bien assaisonnée.

Bravo. Le look du lieu.

Dommage. Vu le coût de la matière première, un sandwich bling par essence, surtout au regard de sa taille mini.

Lobster Bar, 41, rue Coquillière, Ier. Pas de téléphone. Tlj sf lun. et dim. soir. Formule: à 26 € (lobster roll + frites + salade).

Café Français

Le lieu. La prise de la Bastille par les Costes, voilà un des temps forts de la dernière saison. Les codes maison sont bien entendu de rigueur entre le décor grand prince griffé India Mahdavi (velours, marbre, dorures, clins d'œil tricolores), le staff en démonstration et l'assistance en représentation. C'est signé, comme on dit, et ça marche!

Le homard. Forcément, il fallait qu'il soit là, histoire de cadrer avec le programme mondain. En mode diététique, c'est encore mieux: une salade fraîche en entrée (28 €) pour les appétits d'oiseaux (de nuit), quelques feuilles et pousses, quatre ­asperges et une moitié de crustacé. De bonne extraction mais évidemment un poil chiche. Pas sûr que la version «plat principal», 48 €, suffise à nourrir son homme.

Bravo. Glamour toujours!

Dommage. Les prix rondelets, quel que soit le choix.

Café Français, 3, place de la Bastille, IVe. Tél.: 01 40 29 04 02. Tlj. Carte: env. 40-80 €.

The Fish Club. Young-Ah KIM pour Le Figaro

The Fish Club

Le lieu. Dernier-né de la bande de l'Expérimental, cette annexe marine, à deux pas du très carné Beef Club et du bar à cocktails le Ballroom, décline poissons et crustacés façon tapas chics (brochettes poulpe et chorizo, seiches à la plancha, crabcake). L'équipe en cuisine, formée au Malabar de Lima, s'illustre dans le ceviche et le tiradito, tandis que serveurs à bonnets et chemises en jean se meuvent gracieusement dans une salle coquette aux imprimés bleus et mobilier vintage dépareillé.

Le homard. Servi en petit sandwich chaud (pain brioché), tout mignon tout bon, le homard canadien est marié à de la purée d'avocat fondante, de la tomate, un peu d'oignon rouge et du jus de veau à la moutarde Savora. Bien qu'un peu chiche en crustacé, c'est excellent, et ça passe tout seul (facture mise à part).

Bravo.Les assiettes réussies, le service et la clientèle beautiful (on aime ou on n'aime pas), les cocktails au pisco.

Dommage. Les résas chaotiques, le confort aléatoire, les prix qui s'envolent.

The Fish Club, 58, rue Jean-Jacques Rousseau, Ier. Tél.: 01 40 26 68 75. Tous les soirs sf dim. et lun. Carte: env. 35-50 €. Sandwich au homard: 22 €.

Monsieur Bleu

Le lieu. Dans la nouvelle aile ouest du Palais de Tokyo, ce restaurant qui n'a de bleu que le nom renoue avec les immenses volumes Art déco d'origine. L'architecte Joseph Dirand a surfé sur la démesure des lieux pour théâtraliser un décor tout en marbre, velours, dorures et recoins. Spectaculaire.

Le homard. Mis en place sur la carte inaugurale, le lobster roll (sandwich au homard) a été trappé, faute de demande. Reste, parmi les entrées, la salade homard-mangue-avocat, une jolie variation de la «snob food» autour de produits bruts très peu travaillés. Exquis en période estivale.

Bravo. La cuisine bien maîtrisée par un vrai chef, la ­Pavlova en dessert (10 €), la terrasse jusqu'à l'automne.

Dommage. Le côté show off de l'adresse.

Monsieur Bleu, 13, avenue du Président-Wilson, XVIe. Tél.: 01 47 20 90 47. Tlj. Carte: env. 45-65 €. Salade de homard: 32 €.

Chez Jeanne B. DR

Jeanne B

Le lieu. Lovée dans les hauteurs de la butte Montmartre, la petite sœur de Jeanne A (XIe), plus vaste et à la déco hétéroclite plus réussie, apporte le même soin à la qualité des produits, qu'ils soient mitonnés sur place (une cuisine familiale honnête) ou vendus façon épicerie (pâté en croûte Bobosse, jambon Prince de Paris Leguel, conserves la Paimpolaise, poulets rôtis pattes noires de Challans…).

Le homard. Parmi les «classiques» de la maison, le ­Croq'Homard, chic et léger, est un incontournable. Sur un pain brioché gratiné à la crème de parmesan, de généreux morceaux de homard poché recouvrent un lit de cébettes à l'huile d'olive. Le tout accompagné d'un mesclun assaisonné de levure de bière et d'un trait de pesto. On en redemande!

Bravo. La grande table à squatter entre amis, les prix doux, la cave maline.

Dommage. On cherche encore.

Jeanne B, 61, rue Lepic, XVIIIe. Tél.: 01 42 51 17 53. Tlj. Carte: env. 15-30 €. Croq'Homard: 20 € (midi), 23 € (soir).

Miss Kô

Le lieu. Montée à deux pas des Champs par le fondateur du Paradis du Fruit, cette immense cantine pop asiatique, décorée par la star des designers français Philippe Starck, avec fresque kitsch, bar incrusté d'écrans de télévision, lumière tamisée et égérie féminine tatouée de la tête aux pieds, en met plein la vue aux touristes de passage et voisins des beaux quartiers. Dans l'assiette, une cuisine fusion souvent juste mêlant street food d'Asie (bibimbap, gyozas, sushis, bo bun…) et spécialités ricaines (ribs de porc, burger).

Le homard. Customisé en rouleau de printemps et en sushi, c'est vers le premier («homarshu») que va notre préférence. Accompagné de mangue, avocat, feuilles de shiso et sauce vinaigrée au homard, il est servi avec feuilles de laitue et sauce chinoise. L'ensemble, relevé, est harmonieux, même si l'on regrette que le goût du homard soit un peu noyé.

Bravo. Le décor dépaysant, les gyozas au bœuf bourguignon, les prix acceptables pour le Triangle d'or, le service tardif.

Dommage. Les desserts ratés, l'ensemble un peu too much.

Miss Kô, 49, avenue George-V, VIIIe. Tél.: 01 53 67 84 60. Tlj. Carte: env. 35-50 €. Homarshu: 15 €.

Valois 1868

Le lieu. C'est l'histoire d'une brasserie des beaux quartiers ouverte au XIXe siècle et remise en selle par deux frangins astucieux. Déco rétro flirtant avec les «diners» new-yorkais, belle terrasse devant le parc Monceau et clientèle très «plaques CD en double file».

Le homard. Un «hot dog classique au homard façon FEGH» (Fréderik Grasser Hermé, «penseur en nourriture») dupliqué sur celui du très culte Pearl Oyster Bar de New York. Brisures de homard associées dans un pain au lait toasté à de la mayo, du céleri, de l'avocat, de l'oignon, du citron et piment. Frais et plaisant même si le goût du homard, plus que discret, se perd au passage.

Bravo.L'emplacement, le décor, le vivier.

Dommage. Le verre de vin servi d'autorité en 15 cl (et non 10 comme demandé), les frites moyennes.

Valois 1868, 1, place Rio-de-Janeiro, VIIIe. Tél.: 01 42 25 03 84. Tlj. Carte: env. 40-50 €. Hot dog au homard: 24 €.

Le Grand Pan

Le lieu. Dans l'extrême XVe, un bistro emmené avec allant par Benoît Gauthier, un disciple de Christian Etchebest (La Cantine du Troquet). L'homme glisse souvent la tête par le passe de sa petite cuisine, histoire de s'assurer que sa clientèle d'initiés réserve le sort qu'elles méritent aux belles pièces de viandes pour deux (côte de veau, de bœuf et de porc), les stars de la maison.

Le homard.C'est l'autre invité de marque d'une ardoise qui bistrote avec goût. La bête (48 €) se pointe de Bretagne par arrivages réguliers et va faire un tour sur la plancha. Elle débarque tranchée en deux, plutôt à son affaire bien qu'en légère sous-cuisson. Très bon point en revanche pour les pinces, servies avec une poêlée de petits légumes: carottes violettes, radis, pois gourmands, haricots verts…

Bravo.La qualité et la fraîcheur des produits.

Dommage.Le homard plein d'œufs, qui n'apportent rien gustativement.

Le Grand Pan, 20, rue Rosenwald, XVe. Tél.: 01 42 50 02 50. Tlj sf sam. et dim. Carte: env. 40-50 €.