La baie de Fundy et ses fameux « pots de fleurs ». Jeremy Suiker / Item

En ce 15 août, jour de fête nationale de l’Acadie, la petite ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, est entièrement pavoisée de bleu-blanc-rouge étoilé de jaune, les couleurs du drapeau acadien. Sur la scène dressée place 1604, pendant que la jeune chanteuse Caroline Savoie enchaîne ses chansons douces, la cérémonie protocolaire se prépare. Quand Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, et les autres officiels commencent à prendre la parole, on s’étonne : tous passent méthodiquement du français à l’anglais, parfois pour répéter une phrase, parfois simplement en poursuivant le fil de leur pensée, mais toujours dans le souci de cet équilibre qui donne son identité au Nouveau-Brunswick, le bilinguisme.

Dans les faits, ici, le public est très majoritairement francophone. A 17 h 55 précises, le grand Tintamarre s’élance. Cette marche tonitruante où chacun fait du bruit avec ce qu’il a est de tradition récente. Le premier eut lieu en 1955, pour marquer le 200e anniversaire de la déportation des Acadiens par les Britanniques lors du Grand Dérangement, l’exode forcé des habitants des anciennes colonies françaises d’Amérique du Nord à partir du milieu du XVIIIe siècle. On pense qu’un tiers seulement des 18 000 Acadiens de l’époque parvinrent à rester, beaucoup d’entre eux en se cachant dans les forêts. D’autres sont revenus à partir de 1764 et c’est cette mémoire douloureuse qui se traduit désormais par ce vacarme annuel dont le sens est simple : on est là !

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Voyage : les vingt destinations de l’année 2019 pour « Le Monde »

Le congrès mondial acadien a lieu tous les cinq ans, et ce festival est toujours l’occasion de donner une ampleur particulière aux réunions de famille. Des Acadiens du monde entier convergent au Nouveau-Brunswick pour participer à la réunion des Broussard, des Landry, des Cormier ou d’une autre des dizaines de familles qui font le Tintamarre en brandissant des banderoles à leur nom. Dans la foule colorée, on rencontre un Français, Baptiste Matel, qui est secrétaire de l’association Belle-Ile Acadie, à Belle-Ile-en-Mer. Son t-shirt « L’Acadie, là où mon histoire commence » fait fureur, et plusieurs personnes lui demandent où le trouver. « Je suis un Français descendant des Acadiens déportés en 1755, nous explique-t-il. Nos ancêtres ont d’abord été présentés sur les côtes de Virginie, qui les a refusés, puis emprisonnés en Angleterre. Libérés en 1763, ces Acadiens ont été ramenés à Morlaix et Saint-Malo. Au même moment, Belle-Ile, que les Anglais occupaient depuis deux ans, a été restituée à la France. Comme il fallait repeupler le territoire, ces familles acadiennes sont venues s’installer à Belle-Ile, dont la mienne. »

Très familiale, la fête est aussi très musicale en Acadie. Zachary Richard, Les Hay Babies, Lisa LeBlanc, Edith Butler ou encore le groupe 1755 : la chanson acadienne a ses vedettes et elles sont toutes sur scène ce soir, au MusiquArt. Le jeune humoriste Jass-Sainte Bourque, hilarant ambassadeur du chiac, fait office de master of ceremony. Avec le français comme langue matricielle, les Acadiens du Nouveau-Brunswick ont fabriqué le chiac, un franglais vertigineux, à la fois déroutant et poétique, inventif pour les uns mais préoccupant pour certains parents qui entendent leurs enfants parler ce sabir.

Moncton n’est pas la capitale du Nouveau-Brunswick, mais avec plus de 70 000 habitants, c’est à la fois la ville la plus peuplée et la plus centrale de la province. A majorité anglophone et longtemps assez puritaine, elle s’est « acadienisée » ces dernières années sous l’effet de nouveaux arrivants francophones et au contact de sa voisine à majorité francophone, Dieppe, devenue « la plus grande ville acadienne du monde ». Au musée acadien, à l’université de Moncton, le t-shirt « Chirac chez les Chiacs » avait sa vitrine bien avant la disparition de l’ancien président de la République. Il rappelle la visite de Jacques Chirac à Moncton en 1999, à l’occasion du Sommet de la francophonie. Ce petit musée est une excellente introduction à l’histoire des Acadiens. Il aborde aussi, en partie, les relations des Acadiens avec les premières nations, dont les représentants n’expriment pas à l’égard des francophones les mêmes ressentiments que vis-à-vis des anglophones.

Un pow-wow annuel

Les Améridiens du Nouveau-Brunswick sont principalement les Micmac. Pour les rencontrer, direction Miramichi, à 200 kilomètres au nord de Moncton, et plus exactement à Burnt Church, sur la côte. Le pow-wow annuel rassemble les meilleures danseuses et danseurs traditionnels. Perles, plumes, os, peaux, cornes et dents d’animaux, les bijoux et les habits traditionnels sont richement décorés. A une heure de route, le parc historique de Metepenagiag est construit en pleine forêt, sur les lieux du plus ancien village habité de façon continue au Nouveau-Brunswick, le long de la rivière Miramichi, où se trouve aussi un site archéologique de la période dite « précontact ». Ce centre culturel qui rassemble objets du quotidien, maquettes et photos, a pour vocation « d’inciter les jeunes à apprendre la langue micmac pour qu’ils puissent participer à la préservation de l’identité micmac ». Cette identité par la langue est l’un des points communs avec les Acadiens.

Troisième pointe du triangle commencé à Moncton et poursuivi à Miramichi, Fredericton, la capitale provinciale, est située sur les rives du fleuve Saint-Jean. On trouve dans cette petite cité anglophone un drôle de lieu, la Galerie Beaverbrook, musée d’art provincial du Nouveau-Brunswick. La collection permanente mélange un ensemble déroutant de tableaux de Salvador Dali, une épatante Lady Macbeth marchant dans son sommeil, d’Eugène Delacroix, et des espaces consacrés aux jeunes artistes locaux. Un merveilleux tableau du milieu du XIXe, Campement indien de la côte ouest, signé Paul Kane, témoigne de l’habitat traditionnel des Micmac, qui vivaient non pas dans des tipis mais dans des wigwams couverts d’écorce de bouleau.

Francophones, anglophones, premières nations, tous les habitants du Nouveau-Brunswick ont en partage des sites naturels à couper le souffle. La baie de Fundy et le parc de Kouchibouguac sont les deux perles de cette nature sauvage présente partout dès qu’on sort des (petites) villes. On découvre le parc national de Kouchibouguac en fat bike. Ces gros vélos aux roues surdimensionnées permettent de passer partout si on veut faire un tour dans la forêt ou de rouler confortablement sur le chemin côtier, le long des lagunes. Les tourbières et les marais salés typiques du parc accueillent une faune riche, entre sternes et pluviers siffleurs.

Au congrès mondial des Acadiens 2019 à Moncton. Jeremy Suiker / Item

La baie de Fundy est encore plus riche. A Saint-Andrews, un village proche du Maine, à la frontière des Etats-Unis, on peut sortir en mer pour observer les baleines, les globicéphales noirs ou les dauphins à nez blanc. On ne voit pas grand-chose si le brouillard s’en mêle, mais on flotte dans un coton épais, bercé par les chants des baleines qui orientent la course du bateau. En longeant la baie vers le nord, on s’arrête au cap Enragé – rendu célèbre par le tube éponyme de Zachary Richard – pour admirer le phare et la vue, qui porte jusqu’en Nouvelle-Ecosse. Enfin, on s’arrête forcément aux rochers Hopewell. C’est de là qu’on observe le mieux les plus hautes marées au monde… à marée basse ! Les fameux « pots de fleurs » sont des pinacles détachés de la falaise sur lesquels pousse encore une végétation luxuriante qui leur vaut ce surnom. La balade à pied au fond de l’océan est si impressionnante que le site est un des plus touristiques du Canada. On peut d’ailleurs revenir le lendemain pour faire du kayak 14 mètres plus haut !

Mais le Nouveau-Brunswick ne serait pas l’une des plus belles provinces du Canada sans son emblème, le homard ! A Shédiac, autoproclamée capitale mondiale du homard, une sculpture colossale représente le crustacé dans un style plus proche du réalisme socialiste que de l’art contemporain. Mais c’est à Alma, charmant village de pêcheurs de la baie de Fundy, au Tides Restaurant, que nous avons mangé notre plus beau spécimen. Un délice qui s’apprécie dans toutes les langues.

Carnet de route Notre journaliste a voyagé avec l’aide de Tourisme Nouveau-Brunswick et de Destination Canada. Y aller La belle saison est courte, de mi-juin à septembre. Le 15 août est le meilleur moment pour fêter l’Acadie avec les Acadiens. Vol Paris-Montréal sur Air France, aller-retour à partir de 345 €. Réservations et informations : Airfrance.fr et 3654. Vol Paris-Moncton via Montréal sur Air Canada : aller-retour à partir de 454 €. Aircanada.com Où dormir A Moncton ou Fredericton, l’idéal est de se loger en consultant les adresses du Petit Futé Nouveau-Brunswick (4,95 € avec la version numérique). Ailleurs, nous avons testé deux adresses de charme : Le Red Bank Lodge, le long de la rivière Miramichi, est une maison de trappeur en bois juste à côté du parc historique de Metepenagiag. A partir de 160 $ (109 €) la nuit. Redbanklodge.com et Metpark.ca A Saint Andrews, le Rossmount Inn est une auberge pleine de charme. A partir de 138 $ (94 €) la nuit. Rossmountinn.com Déjeuner, dîner A Moncton, aux Brumes du Coude, classé parmi les 100 meilleurs restaurants au Canada, le chef Michel Savoie fait une chaudrée de homard généreuse. Centre culturel Aberdeen, 140, rue Botsford street, suite 19. Réservations : (506) 858 0777. Lesbrumesducoude.com On trouve du homard à la carte de presque tous les restaurants des Provinces Maritimes, à partir de 20 $ (13,70 €). Par exemple à Shédiac, dans une des bonnes adresses de Main Street, et à Alma, au Tides Restaurant. Tidesrestaurant.net et Shediac.ca Visiter Le Musée acadien fait partie de l’université de Moncton. Entrée : 5 $ (3 €). Umoncton.ca A Fredericton, la galerie Beaverbrook abrite le musée d’art provincial du Nouveau-Brunswick. Beaverbrookartgallery.org On peut assister gratuitement au Pow Wow annuel de Burnt Church, et repartir avec 1 kg de homard offert. Tourismenouveaubrunswick.ca Le Pays de la Sagouine, à Bouctouche, est un parc où des comédiens en costume d’époque donnent vie à l’œuvre d’Antonine Maillet sur l’Acadie du milieu du XXe siècle. Sagouine.com Sites naturels Parc national de Kouchibouguac. Ouvert toute l’année, camping de mai à octobre, observation des phoques et location de kayak ou de vélo pendant l’été. Adulte 7,80 $ (5 €) par jour, gratuit pour les moins de 17 ans. Pc.gc.ca A Saint Andrews, Jolly Breeze Whale Adventures propose des sorties en mer pour observer les baleines. Jollybreeze.com Au Rochers Hopewell, on se balade sous les falaises ou on fait du kayak avec Baymount Aventures de juin jusqu’à la fin d’août. Rochershopewellrocks.ca et Baymountadventures.com