La industria de la moda ha impuesto, desde hace varias generaciones, el ideal de una figura de mujer estilizada -sus críticos dicen «anórexica»- que en la realidad sólo puede alcanzar una minoría de las mujeres. En los últimos tiempos, trata de evitar el esteorotipo -una prueba son las exitosas modelos europeas de la imagen de arriba. Pero las percepciones colectivas de lo «atractivo» no se modifican tan fácil.

Los legisladores han tratado de avanzar en el tema. La ley de talles más antigua es la bonaerense, sancionada en el 2001, y la última provincia en sumarse con ley propia fue Córdoba en 2015. Ahora la diputada nacional Lucila Lehmann (Cambiemos Santa Fe) presentó un proyecto de ley de talles para garantizar que al menos un modelo de cada prenda que se comercialice, se ofrezca en un mínimo de ocho medidas.

Esos talles serán resultado de un “estudio antropométrico” que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está llevando adelante: es una medición de los cuerpos de los argentinos teniendo en cuenta diferencias por regiones, que debería dictaminar cuántos centímetros tiene que tener el talle más chico y cuántos el más grande.

Según una encuesta, al 38% de los argentinos siempre le cuesta conseguir su talle mientras que otro 31% dijo que eso le pasa «frecuentemente».

Pero la industria textil hace observaciones. “Lo que hay que permitir es que cada empresa defina dónde está su consumidor y cuál va a ser el sector rentable”, sostuvo Alicia Hernández, de la Cámara de Indumentaria Argentina (CIAI). Hoy la curva de talles vigente está basada en un modelo regulado por las normas IRAM y las empresas aseguran que es una curva amplia. Pero los talles varían de marca en marca, no son uniformes, y en los locales de los shoppings centers no suele haber variedad de medidas.

La contrapropuesta de la industria es el de una ley de “normalización” de talles, donde si una persona es talle 50 en una marca, lo sea en todas. Tras el estudio antropométrico del INTI, señaló Hernández que el paso siguiente es construir una nueva curva de talles.

“Lo empezamos a hacer con el gobierno anterior. El estudio es costoso porque hay que medir gente en todo el país y se tienen que trasladar. Nos prometieron que lo tienen que terminar en esta gestión”, remarcó la vocera de CIAI.

“No es un tema de producción sino de consumo”, sostuvo Hernández. A eso suma el contexto de la industria textil que opera a la mitad de su capacidad instalada. “La ley de talles, más allá de cumplir con una variedad, lo que tiene que hacer es generar una relación que haga que la prenda quede bien”, asegura Romina Kolsky, de Lecol, una firma de indumentaria que fabrica «talles reales», que agrega que en la Argentina hay falta de oferta.

Las marcas tampoco tienen en los locales todos los talles. Un paliativo podría llegar de la mano del ecommerce. Hay marcas que ofrecen más variedad de talles por internet. Es un modelo que está creciendo en el exterior, en locales que fabrican con bajo costo y gran escala, como el caso de H&M o Forever 21. “El segmento más complicado es el de adolescentes y jóvenes porque es la identidad con la marca y estas empresas buscan soluciones, por caso puntual”, asegura Hernández.

Kolsky agrega que la comparación con Estados Unidos o Europa no es correcta. “Ellos confeccionan en China. Nosotros no podemos exportar porque no podemos competir”, agrega y cuenta que reciben pedidos de Uruguay pero los costos no cierran. “Los impuestos, el transporte, duplican el costo”.

El problema de los talles para la industria es que ampliar la variedad tiene un costo mayor. “Los costos son distintos. Una remera nuestra es entre el doble y triple de una remera común. Pero no es solo la tela que ves ahí sino también el desperdicio que hay en un corte”, explica Kolsky.

Las marcas que están en los shoppings solo representan el 30% de la producción de indumentaria argentina. “En La Salada hay ropa para todo el mundo”, concede la representante de la industria.