« Ce sont des gens qui ne se prennent pas au sérieux mais qui font de bons vins ». Des viticulteurs capables de nommer leurs vins Grololo (du cépage Groslot), Vin de pétanque (à boire entre copains), La Pompadour ou Abracadabra, et de s’amuser sur les étiquettes : rébus, tête de clown à nez rouge et gros lolos - même si l’illustration n’était pas totalement nécessaire à la compréhension… Jahida Bernard a l’art de présenter au client de passage la quarantaine de viticulteurs bio dont elle propose la production dans sa minuscule boutique colorée, rue des écoles, au centre-ville de Sceaux.

Vers 18 heures, chez « Roujoublan », elle joint même régulièrement la dégustation à la parole. Avant que d'ici peu, chaque semaine, un jeune du coin bientôt sommelier de France vienne «initier les papilles ». Ce soir-là, le vigneron Jo Pithon a fait le déplacement pour parler de son travail. Ventre comme un ballon de rouge, bacchantes et voix de baryton, ce viticulteur angevin « travaille naturellement » ses blancs et rouges : « On ne rajoute rien, pas de levure, pas d’additifs, rien. Quand on pense qu’on peut en toute légalité incorporer 139 produits dans le vin, c’est abominable ! Alors qu’avec de beaux raisins, on n’a besoin de rien. C’est comme de belles tomates du jardin en cuisine ». Déjà bio (sa vigne est biologique, il n’achète en complément que d’autres raisins bio), il est en train de passer à la biodynamie, à un processus de vinification totalement naturel. L’aboutissement, pour lui, d’une longue réflexion.

« La maxime de mon père, vigneron lui aussi, c’était « Mon dieu donnez nous la quantité, pour la qualité on se débrouillera toujours ! » Avec ça on ne faisait pas de grands vins… C’était l’époque de la quantité. » Dans les années 90, Jo Pithon en est encore au « vin conventionnel ». Puis il se met à voyager, à visiter des caves et des caves. « J’ai trouvé des vins bien meilleurs que les miens, je me suis demandé pourquoi, et je me suis remis en question ». En 1992, il se convertit au bio. « Dans l’agriculture moderne, le sol n’est qu’un support. On amène à manger à la plante. Mais si on veut parler de terroir, il faut avoir des sols vivants ! La plante trouve des micro-organismes différents selon les sols. Alors on a un cépage qui traduit bien le terroir ».

Démonstration avec comparaison de vins - à laquelle notre professionnalisme nous commande de prendre part. Débute, verre en main, un cours de géologie autant que d’œnologie, où il est question du Massif armoricain, de sols schisteux ou calcaires, de roches volcaniques, de leur influence sur la structure, la charpente, l’amertume, la sècheresse, la rondeur… Bref, sur le goût des vins, qui diffère en fonction des sols. Et encore selon l’exposition plus ou moins forte au soleil de telle ou telle parcelle.

Tout cela donne des vins qui varient d’une année à l’autre, produits en petites quantités, un peu plus coûteux que la moyenne – de 12 à 20 euros, ici, pour l’essentiel, mais le moins cher est à 6 euros, un vin du pays d’Oc, et le Pommard monte à 44 euros. En un mot, des vins assez peu formatés pour la grande distribution. Les 70 000 bouteilles de Joe Pithon partent, pour les deux tiers, à l’étranger. Le reste s’écoule dans les restaurants et chez les cavistes sensibles au bio.

Le mari de Jahida, Fabrice, professeur d’économie, y voit une belle façon de « se distinguer de la production de masse » : « Ces vins sortent des sentiers battus. Avec le Bordeaux, par exemple, on n’a plus guère de surprises en passant d’un domaine à l’autre, tout est standardisé pour la demande mondiale. Eux osent davantage, ils ont un côté expérimental dans leur culture».

Des vins intéressants, y compris les lendemains matins de soirées festives. Selon la poignée de clients présents dans la boutique, l’écologie a définitivement du bon : le non-ajout de soufre dans ces vins bio permet d’échapper à la gueule de bois.

Pascale Kremer(Blog Sceaux, au pied du château)