Voyant certains sujets postés et questions posées, Seb66 a voulu partager une de ses expériences de création pour se faire la main et sans se ruiner.

Voici donc un résumé (long certes.....) de ce qu’il a montré dans un sujet sur le forum.

Au détour d’un rayon de jardinerie, vous êtes tous passés près de ce type de végétal :



Un petit junipérus sans trop de forme, bon à mettre dans le jardin sur une rocaille....

Mais en y regardant de plus près, on peut en trouver quelques uns de pas trop mal pour essayer d’en faire un bonsaï. Pas de grande valeur certes mais on ne prend pas de gros risque.

Vous voilà déjà tentés de foncer à la jardinerie du coin pour aller chercher un ou plusieurs petits arbres. Attendez, pas si vite !

Avant toute chose, vous devez avoir un minimum d’informations pour faire le bon choix.

Quand vous serez sur place, il faudra commencer par regarder l’apparence générale. Si l’arbre a un feuillage terne, sec à certains endroits, l’air maigrichon, passez votre chemin.

Si par contre il est bien vert, avec un feuillage bien fourni, vous pouvez passer à un examen approfondi :

est-ce qu’il y a un ou plusieurs troncs ? Certains pots contiennent plusieurs petits végétaux, ce qui n’est pas très intéressant dans le cas qui nous concerne.

quel est le diamètre du tronc ? Certains sont plus fort que d’autres, donc plus de chance d’avoir une bonne réaction aux travaux.

le premier tiers : du mouvement ou est-ce un piquet ?

éviter les sujets qui ont trop de branches hautes qui partent du même niveau car il y a un risque de défaut de conicité important.

regarder plus ou moins l’implantation des branches.

Il faut des bourgeons forts bien verts qui tirent vers le haut et au moins une branche bien ramifiée.

gratouiller un peu la surface du pot pour se faire une idée de l’enracinement mais ce n’est pas toujours facile. L’enracinement est moins important pour le moment, il peut très bien être corrigé sur un genévrier.

Tournez et retournez le(s) pot(s), n’hésitez pas !

Voilà ce que l’on trouve souvent :

Il ne faut pas hésiter à "fouiller" un peu pour y voir plus clair.

Voilà une branche pleine de jeunes pousses. Le mieux c’est quand ils sont déjà un peu lignifiés à la base.

Après des heures à fouiller, regarder, chercher, vous avez enfin trouvé votre bonheur, vous voilà chez vous, devant votre arbre.

Et maintenant, que faire ?

Attendre le bon moment pour effectuer les travaux, c’est-à-dire de préférence la fin de l’hiver, juste avant le redémarrage de la végétation.

Les travaux seront à adapter à chaque arbre, de ce que l’on souhaite faire et du résultat souhaité.

Pour un arbre dont l’enracinement est difficile ou pour un sujet un peu faible ou n’ayant pas été rempoté depuis longtemps, le rempotage devra être la première étape.

RAPPEL TRES IMPORTANT :

ne pas faire plus d’un gros travail par an (si travaux de mise en forme, avec ligatures et suppression de branches, pas de rempotage la même année)

traiter à la bouillie bordelaise, après la taille et réalisation de jin ou shari, pour éviter toute entrée de parasites, bactéries pathogènes, champipis et autres joyeusetés comme par exemple la présence de gymnosporangium à l’état endémique sur un certain nombre d’espèces de genévriers. La bouillie bordelaise freine l’apparition de la rouille du genévrier et accélère la cicatrisation.

Dans le cas de l’arbre faisant l’objet de cet article, il n’a pas été rempoté après l’achat, Seb66 a préféré travailler cet arbre dans un pot qui ne soit pas de taille trop réduite afin de permettre à l’arbre de conserver une force qui sera toujours plus importante dans un contenant plus important.

Par contre, si lors de votre acquisition, le substrat d’origine est de mauvaise qualité (compacté, ne draine plus correctement), un rempotage dans un pot de culture, un peu plus grand que le pot définitif, sera effectué et les travaux devront être reportés à l’année suivante si l’arbre pousse bien.

Il est temps de passer aux choses sérieuses.

Pour commencer, vous allez prendre vos ciseaux et supprimer les petites branchettes inutiles et dégager la base pour y voir plus clair.

Avant :

Après :

Les deux branches en bas étant sans grand intérêt et trop basses sont supprimées :

Conserver cependant quelques centimètres afin de se laisser la possibilité de faire un jin ou de reprendre la coupe si nécessaire.

Une vue d’ensemble :

Maintenant qu’on y voit un peu plus clair, passons à l’étape suivante.

Ces petites pousses, sont-elles importantes ou pas ?

En y regardant de plus près, ils ne sont pas vraiment utiles car poussent sur une branche de gros diamètre. Il serait préférable qu’ils soient lignifié à la base mais ceux-ci étaient mal exposés, cachés de la lumière par d’autres branches.

Il faut bien tout nettoyer, mais avant de trop couper, il faut quand meme réfléchir à ce que l’on veut faire et comment on va pouvoir utiliser ce que nous propose l’arbre, le fameux :" trouver l’arbre dans l’arbre".

Après suppression de quelques branches et branchettes, voilà ce que l’on trouve :

Il va bien sûr falloir continuer le nettoyage mais il y a un choix à faire entre ces deux branches dont le départ s’enroule et qui sera la branche avec laquelle on va faire le tronc.

Le meilleur choix est la branche passant derrière et se dirigeant vers la gauche mais pour le moment, les deux seront conservées, celle de droite servira de tire-sève.

Maintenant, il est possible de créer des jin avec le reste des branches qui viennent d’être coupées, les genévriers en faisant souvent lors de la mort d’une branche.

Mais vous pouvez aussi attendre avant de les faire, certaines écoles préfèrent attendre que le bois sèche. A vous de voir !

Si vous n’êtes pas sûr de vous, mieux vaut attendre car c’est une opération qui peut affaiblir l’arbre si elle n’est pas réalisée correctement.

Seb66 s’est lancé et en a fait plusieurs, de différentes tailles. Pour arriver à ce résultat, il faut prendre la pince à jin plate, écraser le bout de la branche puis enlever l’écorce. Ensuite, tirer les fibres une à une avec la pince.

Voilà le résultat :

La branche de droite est une branche de sacrifice, elle sera supprimée plus tard. Elle n’offrait pas de branches suffisamment proches pour former l’arbre. Suppression de pas mal de végétation à sa base pour ne pas gêner le futur arbre, ne pas lui faire de l’ombre.

Mais qu’est-ce donc qu’une branche de sacrifice ?

Cette branche est là pour faire grossir la base du tronc. Il faut lui laisser de la végétation pour qu’elle pousse de façon vigoureuse, car plus elle poussera plus son diamètre va augmenter et par conséquent la base du tronc aussi. La laisser pousser à volonté, elle sera supprimée quand le résultat souhaité sera obtenu.

Elle agit un peu comme un gourmand, elle prend une bonne part de l’énergie de l’arbre mais le "bonsaï" va pousser à son rythme (et peut-être un peu moins) et c’est l’intérêt. Ce que l’on veut c’est de la ramification et des entres noeuds courts.

Ensuite, elle sera coupée ou transformée en jin mais là attention ! Cette branche a accumulé beaucoup d’énergie, parfois plus que le bonsaï lui-même. il ne faudra pas la supprimer en une seule fois mais une moitié avant la reprise de la végétation en mars et la seconde à l’automne ou l’année suivante, ceci afin d’éviter d’affaiblir trop le plant.

L’inconvénient de cette méthode est que ce qui pousse dessus pousse aussi dessous, il faudra faire attention au moment du rempotage.

La branche de sacrifice n’est pas obligatoire mais elle permet d’assurer la vie de l’arbre car il y a beaucoup de feuillage de supprimé, mais c’est aussi une assurance. Mais comme toutes les assurances, parfois n’est pas utile.

Une autre solution pour faire grossir le tronc avec ce type de mise en forme :

Quatre étapes, quatre dessins (vue du dessus)

Etape 1 j-0

On a une branche que l’on souhaite faire pousser mais avec du feuillage proche du tronc.

Etape 2 j=0

On garde 2, 3, ou 4 départs de branches. Ici ne sont conservés que trois départs, une frontale, une arrière et une latérale, on habille ainsi plus d’espace sans conflit.

Après ces trois bourgeons, suppression de tous les départs pour ne garder que ceux des extrémités que l’on va laisser pousser fortement et pincer les bourgeons de la base afin de ralentir leur développement

Etape 3 j=1/2/3 ans

Continuer à pincer les bourgeons de la base et lorsque la branche à le diamètre que l’on veut on peut supprimer l’extrémité.

Etape 4 j=2/3/4/5 ans

Positionner les branches pour occuper l’espace convenablement et continuer le pincement.

Ce qui est montré à l’échelle d’une branche est valable sur tout un arbre et il va être possible ainsi d’harmoniser le diamètre des branches tout en continuant le travail de ramification et de conicité. De même le tronc va pouvoir grossir et il sera aussi possible de rattraper de légers défauts de conicité.

Les branches basses sont à laisser pousser plus que les branches du sommet.

Pour préparer le futur jin qui sera réalisé avec la branche de sacrifice, création d’un shari dans le prolongement de la branche coupée. Cette opération n’est pas non plus obligatoire.

Et maintenant, comment mettre en place le feuillage ?

Nous avons trois branches, laquelle prendre pour faire la branche principale ?

A ce stade tout est encore possible, la sensibilité de chacun permet d’aller vers telle ou telle forme, ce sont des choix à faire et propres à chaque bonsaika alors faites-vous plaisir !

Le choix est fait, il est temps de passer à la ligature. C’est un point important dans la mise en forme. En travaillant correctement, il sera plus facile de placer les branches là où on le souhaite.

Un petit rappel des points importants pour bien ligaturer :

choisir le bon diamètre de fil. Pour une première mise en forme, le choisir un peu plus gros.

bien ancrer le fil ou faire au moins 2 tours pour qu’il tienne bien.

penser au sens d’enroulement du fil pour ne pas faire de superposition.

bien placer le fil suivant si on veut monter ou descendre la branche sinon il y a un risque de casse au niveau du noeud de la branche. Le fil doit passer, lors du passage du tronc à la branche, au-dessus si on veut la descendre et en-dessous si on veut la monter.

bien ligaturer jusqu’au bout des branches.

faire attention de ne pas prendre ou écraser des bourgeons ou petites ramifications avec le fil.

Cet article pourra vous aider : "La ligature, la haubanage"

Mise en place du premier fil : encrage avec appui sur le jin puis deux tours sur le tronc :



Puis ligature de la deuxième branche :

Cela permet aussi de renforcer la ligature de la suite du tronc pour avoir une courbe qui tienne bien en place. Les files doivent être placés bien parallèlement.

Le choix de la branche principale n’est pas vraiment encore définitif, c’est pour cela que les branches ne sont pas encore coupées. Mais Seb66 envisage d’utiliser la branche n° 3.

Descente de la branche n° 3 et création de la deuxième courbe :

Pour cela, il faut bien accompagner la branche dans son mouvement avec les mains : une qui fait le mouvement, une qui maintient la branche.

La branche n° 3 est encore un peu haute, elle est donc abaissée encore un peu :

En y allant tranquillement ça se fait tout seul sans que la branche ne casse.

Du coup la branche n°1 devient inutile, elle est transformée en Jin :

Maintenant, on peut ligaturer toutes les autres branches avec du fil plus petit qui sera plus facile à passer. Il est conseillé de ligaturer les branches deux par deux en faisant au moins deux tours sur le tronc, sinon quand vous voudrez en mettre une en place la seconde va bouger.

Il est indispensable que la ligature soit bien faite pour obtenir le résultat souhaité.

Sur cet arbre, une troisième courbe puis une dernière pour la tête( le sommet) ont été faites.

Il est important de faire des courbes de différente taille et dont la distance varie, le mieux étant que cette distance soit de plus en plus courte en approchant du sommet de l’arbre.

Faire aussi attention de ne pas tout mettre sur le même plan, c’est à dire que les courbes doivent aller dans les trois dimensions, tout en pensant que la tête doit se trouver en avant par rapport à l’axe du tronc.

Maintenant, il reste la mise en place de toutes les branches à faire afin d’occuper tout l’espace.

On a déjà une bonne idée de la forme finale.

Nous en sommes à la fin du premier travail.

Une vue d’ensemble avec la branche de sacrifice :

Une autre vue avec une petite retouche virtuelle :

Vue du côté gauche :

Par la suite, il faudra surveiller que la ligature de marque pas.

Sur de jeunes sujets comme celui présenté ici, avec une pousse vigoureuse, cela peut aller très vite si l’on n’y fait pas attention.

Dans le cas de cet arbre, il devient urgent de déligaturer, à la pince car avec de telles marques, on risque d’endommager encore plus l’écorce si on retire le fil à la main.

Il faut placer la pince "coupe fil" perpendiculairement au fil et couper des tronçons d’un demi tour et grand maximum 3/4 de tours sinon le fil reste coincé.

Cet arbre va avoir ainsi quelques irrégularités au niveau du tronc et avec le temps et la cicatrisation aura un peu moins l’air d’un genévrier de jardinerie. Les marques vont s’atténuer en 2 ans, on ne verra plus grand chose sauf un petit trait de caractère en plus.

Ce "problème" permettra aussi à l’arbre de conserver le mouvement souhaité, car une ligature qui commence à marquer, c’est le signe que les tissus gonflent, se lignifient, se rigidifient et donc une meilleure tenue du mouvement.

Sur un autre végétal du même type, dont seuls les troncs avaient été ligaturés, la pousse a été plus importante, il a épaissi plus vite. On peut voir la force de la cicatrisation du shari :

Ce qui soulève une question importante : doit-on créer tout l’arbre en une fois ou bien doit-on prendre le temps de faire la mise en forme du tronc, puis celle des charpentières, puis des secondaires ?

Tout d’abord, cela dépendra de la vigueur de l’arbre.

Généralement, Séb66 comment par la mise en forme du tronc et des charpentières la première année puis charpentières et secondaires la deuxième année si tout va bien. Mais bien souvent, c’est un peu plus long, les secondaires étant reprises ainsi que les charpentières seulement la troisième année, après une année de repos pour permettre à l’arbre de reprendre des forces, pour enchainer ensuite sur la fine ramification et ainsi de suite.

Et après ? Il faudra de nouveau attendre, laisser le temps à l’arbre de récupérer après tous ces travaux.

Bien le cultiver, bien le nourrir et il poussera bien.

L’automne de l’année suivante, vous pourrez continuer la mise en forme en procédant à un nouveau nettoyage des pousses qui sont en double.

Pour les gros travaux (tailles importantes de grosses branches par exemple) il est préférable de le faire à la fin de l’hiver. l’arbre réagit beaucoup mieux, la pousse sera plus vigoureuse car l’énergie accumulée pendant l’automne et l’hiver est mieux redistribuée.

Le pincement peut être fait durant le printemps et l’été mais pas à l’automne afin de laisser l’arbre accumuler des réserves pour l’hiver.

Voici venu le temps du rempotage.

Il est important de ne pas oublier que cette opération ne doit pas, en règle générale, se faire la même année que les gros travaux.

Il faut toujours penser à ne pas perdre de temps une fois que l’arbre à les racines à nu, tout le matériel doit donc être prêt avant le début des opérations.

Pour le substrat Séb66 rajoute un peu de celui d’origine mais a déjà préparé le mélange de base qu’il compose comme suit :

30% akadama

30% kyriu

20% gravier granitique récupéré dans les collines

20% écorce de pin prise de l’ancien substrat après l’avoir bien tamisé

Faire un mélange homogène en l’aérant bien auquel est aussi ajouté une pincée de mycorhizes pour genévrier.

Ensuite, préparer le pot, avec grilles de drainage et fils pour attacher l’arbre.

Placer du substrat au fond du pot puis faire un petit monticule de terre on fond du pot, pour être sur qu’il y ait du substrat sous les racines.

Tout est prêt, il est temps d’attaquer la motte de l’arbre qu’on aura sorti de son pot.

Commencer doucement à dégager la terre sur le dessus, en partant du centre (près du tronc) vers l’extérieur, dans le sens des racines.

puis le dessous

puis on s’approche doucement de la base et il faut observer ce que l’on voit.

Des racines mortes, qui sont noires, la mise en forme ayant été faite l’année précédente, certaines sont déjà mortes et d’autres ont même commencer à se décomposer.

Et des racines saines en reprise d’activité, qui sont rouges et qui sont importantes pour la vie de l’arbre, il faut en prendre le plus grand soin.

Pour la fin du nettoyage de l’ancien substrat, Séb66 préfère utiliser une baguette de bambou qui abime moins les racines.

Il faut enlever l’ensemble de l’ancien substrat et quand il ne reste presque plus rien, ne pas hésiter à secouer légèrement la "motte"" pour enlever le reste des particules. Faire la même même chose dans une bassine d’eau pour terminer ou utiliser un jet d’eau.

Puis, supprimer les racines mortes à la base et réduire de moitié environ les saines et comme pour une branche on coupe après un nœud.

Ce nettoyage terminé, il est temps de placer correctement l’arbre dans le pot.

Correctement, oui, mais comment ?

Dans un pot, il y a deux axes, un dans la largeur l’autre sur la longueur. En découpant (visuellement) le pot en 4 parties équivalentes, il faut éviter de placer l’arbre à l’intersection des deux axes, c’est à dire au centre du pot, mais légèrement à gauche ou droite suivant la forme de l’arbre. Si l’arbre a un mouvement vers la gauche, on le positionnera de préférence sur la droite et inversement pour ne pas augmenter le déséquilibre. Le placer ensuite légèrement vers l’arrière ce qui donnera de la profondeur à l’ensemble.

Lorsque la position est choisie, ancrer solidement l’arbre au pot pour éviter que de fines racines en cours de développement ne soient abimées.

Parfois, il ne sera pas possible de le positionner correctement en raison de la présence de grosses racines. Il faudra alors travailler ces racines en pensant que l’on aura la bonne position au prochain rempotage car si un trop grand nombre de racines, surtout des grosses, sont supprimées, il existe un risque que l’arbre s’affaiblisse.

Fixer solidement l’arbre au pot. c’est ici un point clef qui est important pour la suite des évènement. L’arbre ne doit pas bouger.

Un petit test : après arrimage, soulever l’arbre et le pot doit suivre sans problème.

Compléter le substrat. petit à petit en intégrant la terre avec une baguette en bambou :

Jusqu’au bord du pot puis tasser le substrat légèrement.

Arroser abondamment jusqu’à ce que l’eau ressorte claire du pot et pour aider à tasser le substrat. Par contre ne plus le tasser à la main une fois qu’il est humide et bien sûr, ne pas chercher à déplacer l’arbre dans le pot car on se rend compte que le positionnement est mauvais, il est trop tard !

De la mousse bien verte a été ajoutée sur le substrat mais il est quand même préférable de mettre de la sphaigne ou de la mousse à fibre longue en une fine couche pour éviter le dessèchement trop rapide du substrat en surface.

Et le voila fini, vu de face.

L’année suivant le rempotage, il faudra tailler mais avant toute taille, il faut évaluer la santé du feuillage.

Généralement, on trouve trois types de pousses :

1 : à gauche : une pousse faible, il y a encore du feuillage juvénile

2 : au centre : une bourgeon sain mais on voit des pousses "longues" à la base sans ramification

3 : à droite : la pousse idéale, une bonne ramification et des pousses équilibrées.

L’opération de taille ne devra être réalisée qu’en présence de feuillage équivalent au moins au 2ème type ci-dessus.

Voici comment faire à l’aide de ciseaux :

Réduire ainsi à 3 pousses (au moins) et au plus prés du tronc.

Ce travail permettra d’améliorer la ramification des branches.

Seb66 a réalisé ces travaux courant juin, quand les pousses étaient bien développées. Plus tard dans la saison, il y a un risque que la végétation se "bloque" le résultat risque d’être moins bon.

Sur la photo ci-dessous, une branche « faible » à gauche portant beaucoup de feuillage juvénile (à aiguilles) et une pousse « normale » ne sont pas très vigoureuses.

Les raisons peuvent être multiples : de mauvaises conditions de culture, une mauvaise époque de taille ou une mauvaise sélection de branche.

Il est cependant possible de rattraper ça.

Pour commencer, supprimer aux ciseaux ce qui se trouve près du tronc en laissant juste 1 cm de la pousse, ainsi il y aura plus de chance de voir apparaitre de nouveaux bourgeons à la base des pousses taillées.

Laisse tirer les extrémités la première année.

S’il s’agit d’une branche basse, le résultat sera moins bon du fait qu’il y a moins de lumière qui arrivera.

On obtiendra 1 ou plusieurs bourgeons :

à gauche :

un bourgeon de bois poussant à l’aisselle de la branche primaire, c’est un bourgeonnement fort et donc très utile pour refaire une branche en totalité.

au centre :

un bourgeon de bois poussant sur la branche primaire ou à l’aisselle d’une secondaire, la aussi on peut avoir une pousse rapide et relativement forte pour refaire une branche.

à droite :

une pousse fait son apparition sur un reste de secondaire, le bourgeon manque souvent de vigueur, à n’utiliser que si il n’y a pas eu d’autre bourgeons.

S’il y a plusieurs bourgeons on sélectionne les mieux placé et en garder au moins 3 pour le moment.

Par la suite, on réduit peu à peu la force de la branche tirante. Il s’agit de l’affaiblir, il est donc possible de pincer les pointes (trait rouge) voir de tailler tout le bout de la branchette (trait jaune) par la suite. Ce travail sera à effectuer sur une à deux années.

Il arrive parfois, après avoir laissé pousser 1 an en 2 et un an en 3 qu’aucun bourgeon ne sorte et pourtant les pousses de l’année sont vigoureuse.

Il va falloir dans ce cas forcer l’arbre à refaire un bourgeonnement sur de bois, en coupant directement au niveau du trait jaune en 3, en ne laissant qu’une pousse ou 2 même faibles, le but n’étant pas de ramifier mais d’obliger l’arbre à produire de nouvelle pousse.

Pendant l’été, il y a de grande chance que de nouvelles pousses apparaissent là où on le souhaite. La branche doit recevoir un maximum de lumière, il faudra placer l’arbre en plein soleil toute la journée.

On empêchera les parties terminales de pousser, en pinçant avec les doigt, si les pousses reprennent trop de vigueur, l’arbre ne fera pas l’effort de créer de nouvelles pousses à la base. par contre il ne faut pas "tuer la pointe en taillant trop, sinon la branche entière risque de sécher.

Si un bourgeon sort lors de l’année n, laisser tout se développer durant cette année là.

L’année n+1, laisser éclater tous les bourgeons et mi juin retailler ceux des parties terminale en 1 assez court puis continuer la taille jusqu’à la fin de l’été.

Si le bourgeon de la base c’est bien développé, 10/15 cm au minimum, on retaille pour améliorer la ramification en laissant au moins trois bourgeons qui formeront les secondaires. Si ce n’est pas suffisamment développé, attendre juin de l’année n+2. Au cours de cette année, avant la reprise, tailler la branche de pointe (trait rouge en 2) et à l’automne, on peut ligaturer la branche primaire.

La vitesse de ces différentes étapes peut beaucoup fluctuer, de 3 à 5 printemps, tout dépendra des conditions de culture, d’engraissage, de substrat....

Nous voici à la troisième saison de pousse.

Si l’arbre est en forme, faire un nettoyage en éliminant les pousses faibles qui auraient été laissées l’année précédente si elle n’ont pas pris encore de vigueur. Elles resteront ainsi et sont donc inutiles.

Pour ceux qui auraient été laissés libres de beaucoup pousser l’année passée, on peut envisager d’améliorer la mise en forme par un nouveau ligaturage.

Normalement, le tronc ne sera pas ou très peu modifié, seules les branches principales et secondaires et/ou tertiaires seront ligaturées mais après la taille de ces dernières si besoin pour éviter de ligaturer pour rien.

Quant à parler de mise en forme définitive, plus l’arbre sera petit plus le résultat sera long à atteindre car il faudra toujours jongler entre vigueur et esthétisme et parfois perdre l’un pour améliorer l’autre et vice-versa.

Sur un arbre de taille moyenne cela peut aller plus vite, en ayant bien choisi le plant de départ.

Quand il faut "faire un tronc", créer tout à partir de jeunes pousses, le travail de culture et de préparation peut alors allonger le temps de façon considérable.

Un autre petit junipérus mis en forme en même temps que celui donné en exemple au début de ce sujet :

Hiver 2006/2007 :

Eté 2007 :

Année 2008 :

En 2009, la branche de sacrifice a été enlevée.

Année 2010 :

Maintenant, à vous de jouer ! N’hésitez pas à vous lancer ! En respectant les règles de base, à savoir réaliser les travaux au bon moment et sur un arbre en bonne santé, vous verrez que ce n’est pas si difficile que ça de réaliser un chouette petit arbre !

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