『ゲーム＆ウオッチパーフェクトカタログ』の発売に向けて前回あとがきに変えて記事を書いたのですが、読んでいただけた何人かの方から出てきた質問が「偏光板の修理って簡単にできるんですか？」というもの。本書ではそういった周辺情報についてはあえて触れなかったのですが、せっかく発売されるついでに少しでもゲーム＆ウオッチの話題で盛り上がってもらえればということで、私がやった方法を少々記しておきたいと思います。

なお、言うまでもありませんが電子機器の分解は何があっても全て自己責任です。本記事によって故障したとしても一切責任は負いませんので、あらかじめ了承いただけた方のみ以下の解説に進んでください。

ゲーム＆ウオッチに限らずLCDゲーム機の故障箇所はたいてい相場が決まっておりまして、以下の3つに大別されます。

偏光板の劣化によって表示が薄くなる現象 反射板の劣化によって画面の奥に黒い模様が現れる現象 液晶が液漏れして黒いにじみができる現象

3番は純正品パネル交換自体が必要な現象なうえに、当然ながら任天堂にすら交換部品が残っている可能性はゼロに近いと思われますので修理不可（製造ロットに影響されるのかこの症状はシルバーシリーズ5タイトル、ワイドスクリーンの後期2タイトル『タートルブリッジ』『ファイアアタック』によく見られるようです）。ここでは1番と2番の修理方法について説明したいと思います。

今回テキストとして使用したのはワイドスクリーンの『オクトパス』。ちょうど1番と2番の症状が併発していた機材だったため今回の紹介にはうってつけでした。とはいっても、どのシリーズでも基本的にやることは変わりませんので、実際にバラしてみて各自挑戦してみてください。

偏光板の交換方法

偏光板とは特定の方向の光以外をシャットアウトするフィルムでして、液晶の黒い色を表現する以外にも3Dメガネや科学工作材料などに使われていて比較的安価に入手することができます。ネット通販でも容易に手に入りますので、これを使用しましょう。





偏光板にはちょうどいい角度が存在します。実際に向きや角度を確認して事前にチェックしておきましょう（偏光板の隅に印でもつけておくとわかりやすいかも）。ゲーム＆ウオッチの場合はいずれも斜め45度の角度がベストポジションのようです。

本体の分解は、微妙に変則的なネジが使われていますがマイナスドライバーで普通に開けることができます。

外蓋を開けると圧電ブザーの配線が露出しますので、これを切ってしまわないように注意しましょう。

ちなみに中の基盤には多数のネジ穴が切られているため、どれがどのネジ用なのかわからなくなりがちです。写真のように内部用のネジ穴には印をつけておくなど工夫しましょう。なお、マルチスクリーン以降などゲーム＆ウオッチ中期以降の基板では内部ネジ穴にシルク印刷が施されているので区別しやすくなっています。

偏光板が露出しました。正常な色（右）のものと並べてみると一目瞭然、かなり劣化して変色してしまっています。ここで、先程用意した偏光板を同じ大きさにカットして交換します。周囲の凸凹は気にしなくてもサイズさえ合っていればOKです。くれぐれも向きは間違えないように！

あ、そうそう。先のリンクに紹介した偏光板は両面に保護フィルムが貼られています。使用するときには両面とも剥がしてお使いください。

あとは元通りはめ込めば、偏光板の交換は終了です。

反射板の交換方法

反射板は液晶パネルの裏側に差し込まれている薄い金属板です。取り出してみるとこちらも相当劣化していましたのでさっそく交換します。

交換部材は光を反射して薄いものであれば基本的に何でもOKなのですが、あまりに光沢が派手だとプレイ中の自分の顔が写り込んでしまうので「ツヤはないけどしっかり光を反射してくれる薄いもの」がベストです。安いものだと100円ショップなどで売られているアルミ目地の補修テープなどでもいいのですが、シワが少しでも入るとまともに画面に映り込むため、丁寧な作業が求められます。

そんなわけで、個人的には少々値は張るものの模型用のジュラルミン風シールをオススメしたいですね。





これを元の反射板と同じサイズにカットして差し替えればOKなのですが、ここでも偏光板が1枚必要になります。つまり、反射板だけの交換であっても偏光板はいずれにせよ最低1枚必要になるため注意してください（偏光板＋反射板の交換ならば都合2枚の偏光板が必要）。あとは逆に手順で組み立ててればめでたく交換完了です。

最後に交換前と交換後の比較写真を掲載します。あくまで自己責任ではありますが、液晶が劣化して悩んでいた方はチャレンジする価値はあると思いますよ。

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