LA SFIDA

Benetton, la nuova tecnologia riporta

in Veneto i maglioni prodotti in Asia

Dopo vent’anni i telai 4.0 resuscitano il made in Treviso: «Delocalizzare non è più un vantaggio»

PONZANO VENETO (TREVISO) La cosa curiosa, se ci fate caso, è che hanno dovuto re-insegnare a qualche decina di dipendenti come si lavora a una macchina tessile - non una macchina qualsiasi, come vedremo tra poco -, perché qui a Benettonland, la terra dei maglioni per antonomasia, i maglioni non li faceva più nessuno da un paio di decenni. Li facevano in Asia, per esempio, ma, per quanto a prima vista possa sembrare un paradosso, l’avvento della tecnologia 4.0 ha reso inutile e antieconomico l’allontanamento della produzione nei Paesi a basso costo. Conferma Marco Airoldi, l’amministratore delegato del gruppo di Ponzano: «Non è più un vantaggio delocalizzare, queste nuove macchine hanno eliminato la necessità di cucire tra loro i vari pezzi, che era un’operazione onerosa e totalmente manuale, cosicché non abbiamo bisogno di manodopera poco qualificata e riportiamo a casa la produzione». Perciò questa nuova fase della parabola industriale di Benetton, che va sotto il nome di Progetto Treviso 31100 (dal codice di avviamento postale che identifica la città, giusto perché non ci siano dubbi), va considerata, a tutti gli effetti, come un’operazione di ri-localizzazione.

Le macchine tessili, 36 per la precisione, sono tornate a Castrette, nello stabilimento che rimane il cuore logistico del Gruppo, dando vita a un piccolo reparto produttivo, dove lavorano 50 addetti tra interni ed esterni. «Quello che vogliamo realizzare - hanno spiegato Airoldi e il presidente di Benetton Group, Francesco Gori - è un reshoring della conoscenza, del saper fare tessile, non soltanto della produzione nuda e cruda. Treviso 31100, con 2 milioni di investimento , è qualcosa di più di una nuova linea di maglioni: è la creazione di un centro di competenza, che manterrà qui quelle capacità che sono il vero capitale dell’azienda ». Dopo di che, i maglioni che escono da quelle 36 macchine marca Shima (tecnologia giapponese), sono una cosa mai vista prima: non hanno una cucitura che sia una, mentre le maglie tradizionali vengono prodotte a pezzi (davanti, dietro e maniche), che poi vengono cuciti tra loro a mano. Qui entra nel «telaio 4.0» un gomitolo da 130 grammi di lana merinos (al novanta per cento) e cachemire, e ne esce un maglione fatto e finito di identico peso. «Avere le macchine qui, a portata di mano - sottolinea Airoldi - significa avere la possibilità di provare e riprovare, sbagliare, creare prototipi». I quali prototipi sono già stati esposti negli scaffali, senza alcuna forma di pubblicità, in 6 negozi campione selezionati in Italia e nel mondo, in modo da testare il gradimento dei consumatori verso il leggerissimo maglione senza cuciture.

Le vendite, per la cronaca, risultano soddisfacenti. Il lancio, quello vero, è previsto per metà novembre, con una campagna mirata. In vista dell’obiettivo, le nuove macchine lavorano al ritmo di 200 punti maglia al secondo, per turni di sei ore ciascuno lungo sei giorni della settimana. Risultato atteso: duecentomila maglioni senza cuciture, in sei colori diversi, con cui invadere il mondo prima che l’inverno prenda il sopravvento. «E questo è soltanto il primo passo - avverte l’amministratore delegato del Gruppo -, abbiamo per le mani una tecnologia nuova, che ci consente di mettere in piedi un reparto produttivo con un ricco know how specifico. Il prossimo gradino? La progettazione digitale dei capi». Per altro, come suggeriscono i tecnici di Shima Italia (tre sedi, di cui una anche a Treviso), con queste macchine non ci si fanno soltanto i maglioni: «Si possono creare anche degli abiti con curvature particolari, oppure le calzature tessute». Peccato che il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, la cui presenza a Ponzano era annunciata, sia andato lungo a Bruxelles e abbia mancato l’appuntamento. Avrebbe constatato da vicino che, per dirla con le parole di Alberto Baban, presidente nazionale dei Piccoli di Confindustria, «qui stiamo assistendo a un perfetto connubio tra reshoring e manifattura 4.0». E scusate se è poco.