“¿Con la que está cayendo en Barcelona y vas a escribir de las islas Salvajes?”.

El amable funcionario de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España quedaba esta semana sorprendido por la llamada (telefónica) de Catalunya y el interés, justo ahora, por estas islas. Las Salvajes, probablemente el conflicto territorial más desconocido de España.

“Es que he navegado hasta allí y me gustaría saber qué reclama exactamente Madrid de esas islas”, le pido.

“España –fue la impecable respuesta– no discute la soberanía portuguesa sobre las islas Salvajes, pero estima que, de acuerdo al Derecho Internacional del Mar en vigor, tales promontorios rocosos no dan derecho al cálculo de una Zona Económica Exclusiva o Plataforma Continental a partir de los mismos, aunque sí Mar Territorial”.

Las Salvajes son un hermosísimo vómito volcánico perdido en el Atlántico. El vómito más diminuto y primigenio de todos los archipiélagos de la Macaronesia: Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde.

Islas salvajes (La Vanguardia)

Llegar no es fácil. Hay que pedir permiso previo a las autoridades portuguesas y navegar con tu propio velero. Anclar –no hay muelle– en la única rada de la Salvaje Grande, una rada entre acantilados, pequeña e inquietantemente abierta al océano, y preguntar por radio al par de policías marítimos portugueses a qué hora puedes pisar la isla. No tenemos barca auxiliar, los policías no están autorizados a venir a buscarte en su zodiac y tenemos que acercamos nadando.

Deshabitadas, las Salvajes fueron durante siglos propiedad de familias de Madeira. En 1911, el gobierno español comunicó al portugués su intención de integrarlas a las Canarias y construir un faro. A Lisboa no le hizo ninguna gracia y Madrid guardó el faro en un cajón. En 1938, aprovechando que España estaba en guerra civil, Portugal logró que la Comisión Permanente del Derecho Marítimo Internacional las reconociera como islas portuguesas. En 1975, aprovechando la intestabilidad política en Portugal, unos españoles –la iniciativa fue privada– desembarcaron y plantaron la bandera de España. Los incidentes con pescadores canarios y algún vuelo rasante de aviones del ejército español han ido tensando puntualmente estos “promontorios rocosos”.

“Parece el ballet del Bolshoi”, dice, mirando al cielo, el capitán del velero al atardecer: sabe lo que es el Bolshoi, ha fotografiado sus cuerpos, y sobre nosotros danza la mayor concentración del mundo de pardelas cenicientas atlánticas, un ave en declive. Este es el único lugar del océano en el que acuden a sus nidos de día, no sólo de noche, y el efecto es espectacularmente Bolshoi: con el mar engullendo el sol, incontables pardelas trenzan en vuelo el hemiciclo de acantilados , creando una isla paralela en el aire.

Hay dos cosas profundamente civilizadas en el salvajismo de estas aves que me empujan a pasar las dos noches en la cubierta del pequeño velero: el sueño es dormir bajo sus círculos.

Primero, su GPS interno: empujadas por el viento, se alejan decenas de miles de kilómetros y, años después, regresan a esta isla de sólo kilómetro y medio de largo por otro kilómetro y medio de ancho. Un puntito en la inmensidad del océano. Y regresan al mismo hueco de roca volcánica que ya fue su nido para perpetuar su especie, su existencia, su vuelo. Y, segundo, escuchar sus conversaciones. Las pardelas tienen un complejo sistema de vocalización de tres sílabas que sólo emiten en la época reproductora. Estoy convencido de que sienten tristeza, y si sienten tristeza es que sienten amor. El amor en tres sílabas: los científicos observaron a una pareja de pardelas de las Salvajes criando juntas durante dieciocho años consecutivos.

Pardelas volando en la Salvaje Grande (GUILLERMO CERVERA)

A la hora pactada por radio, nadamos hacia la isla para pisar estas rocas de 27 millones de años de antigüedad, el punto más meridional de Portugal. Nadando por el agua más transparente que Jacques Cousteau vio nunca. Y ahí están, observándonos con prismáticos, los dos policías marítimos y los dos guardas de la Reserva Natural de las Islas Salvajes.

Tener una población fija y una actividad económica le permitiría a Portugal reclamar una soberanía de 200 millas náuticas(370 kilómetros) de Zona Económica Exclusiva (ZEE), mucho más que las 12 millas (22 kilómetros) de Mar Territorial. Y aquí empieza el litigio: si Portugal lo lograra, las 200 millas de ZEE de Canarias se pisarían con las 200 millas de las Salvajes y la frontera se situaría a medio camino: a 82 kilómetros de ambas costas. Portugal ganaría 60 kilómetros de océano y España perdería 280, con los derechos de explotación de posibles riquezas submarinas (las cifras difieren, en pocos kilómetros, según las fuentes).

Por eso España insiste en calificar las Salvajes de “promontorio rocoso” y Portugal potencia su presencia institucional: a la chabola donde viven los policías la llaman Casa do Governo y los cuatro últimos presidentes de Portugal han visitado oficialmente el “promontorio rocoso”. Cavaco Silva fue, en el 2013, el primero en dormir en las islas. Madrid se apresuró entonces en pedir a la ONU que calificara las Salvajes de simples rocas, y por eso Lisboa decidió, hace tres años, que esos policías vivieran permanentemente en ellas.

La normativa indica que por la isla has de ir siempre acompañado y Roberto, uno de los guardas, nos da una vuelta. Voy anotando lo que veo en una libreta con un boli Bic. Todo en la Salvaje Grande desprende un aire jurásico, a algo intocado desde que la isla fue vomitada por un volcán. Sobre todo una lagartija endémica de mirada pétrea.

“Tenemos una cámara vigilando constantemente la Salvaje Pequeña. Si vemos a alguien, en veinte minutos estamos ahí”, nos dice Roberto de la segunda de las islas.

Todo tiene un aire a cristal que, algún día, irremediablemente, se acabará rompiendo. Como la cantidad de confiados y grandes peces que se acercan cuando buceas y que te miran como preguntándose qué clase de merluza eres.

“Antes había más peces”, nos dice el quinto habitante –ocasional– de la isla, Francis Zino, médico y ornitólogo como su padre, que luchó para que el Estado comprara en 1971 las islas y se declararan reserva natural. Tiene una chabola junto a la chabola de la Casa do Governo.

De regreso al velero descubro con horror que a mi boli Bic le falta la tapa, que se me ha caído mientras caminaba por la isla.

Al día siguiente, con esa flecha de civilización plástica clavada entre rocas de 27 millones de años y lagartijas de mirada jurásica, con el viento alejándonos de las Salvajes, el capitán del velero resume de golpe todas las sensaciones:

“Ser salvaje no es malo”.