Sur la route de Dijon

8-10 avril 2016

Le voyage a été organisé par Maryse Verfaillie pour l’association Les Cafés géographiques (de Paris). Les deux journées ont été préparées par Françoise Mourot, notre intervenante sur place. Jean-Pierre Chabin, maître de conférences honoraire de géographie et de climatologie de l’Université de Bourgogne nous a fait découvrir les multiples facettes de la célèbre commune de Gevrey-Chambertin. Mille mercis.

De la Bourgogne émane un mélange rare d’enracinement paysan et d’envolée ambitieuse sur des horizons élargis. Une grande voie terrestre, un coteau, des marchands, il n’en fallait pas plus pour que le vin soit bon ! Entre Val de Saône et Montagne (la Côte de Nuits) Dijon, capitale régionale prend ses aises.

Le carrefour bourguignon

La Bourgogne est une région historique prestigieuse dont le cœur a battu à Bitracte, capitale des Eduens, puis dans le monastère de Cluny à partir du X ème, puis dans celui de Cîteaux à partir du XI ème. Il a battu plus tard à Dijon, capitale du duché des Grands ducs d’Occident qui faillirent mettre à terre la royauté française. Mais la région Bourgogne actuelle est bien différente du duché, devenu province après son annexion par la France en 1478.

La Bourgogne est essentiellement un seuil entre le Bassin parisien et le couloir de la Saône et du Rhône. Reliant Europe du nord et Europe du sud, le carrefour fut très tôt fréquenté. Mais il a migré au cours des siècles.

Depuis l’Antiquité la région est traversée par de grands axes de communication. Dès le VI ème avant J.C., c’est par la Bourgogne que passe la route de l’étain qui unit la Cornouaille à l’Italie.

Des voies romaines (voie Agrippa) nord-sud desservent le castrum, étape marquante entre la Méditerranée et le « limes » rhénan. Après les Romains, ce sont les Burgondes, venus du nord, qui envahissent la région (VI è s) et lui laissent son nom.

Grégoire de Tours (538-594) en dresse un portrait idyllique :

« C’est une forteresse, Castrum, aux très puissantes murailles, placée au milieu d’une plaine riante, dont les terres sont si fertiles et si productives que les champs, ensemencés après un seul labour, donnent d’abondantes récoltes. Au sud se trouve la rivière Ouche, très riche en poissons ; du nord vient un autre cours d’eau (le Suzon) qui, entrant par une porte et passant sous un pont, ressort par une autre porte, entourant toute la muraille d’eau calme. Mais devant la porte, il fait marcher des moulins avec une merveilleuse rapidité… et sur les collines de l’ouest pousse la vigne ».

Le carrefour renaît au Moyen Age avec la route des foires. Les Grands ducs bourguignons (1363-1477) ont eu en Dijon une capitale européenne qui commandait la Bourgogne mais aussi les Flandres. Le réseau routier fut consolidé ensuite par la monarchie.

Aux XVIII ème et XIX ème un réseau de voies d’eau relie la Saône : à la Loire (canal du centre) ; à la Seine (canal de Bourgogne) ; au Rhin (canal du Rhône au Rhin).

Le canal de Bourgogne a été creusé au XVIII ème. Il relie Migennes sur l’Yonne à Saint- Jean-de-Losne sur la Saône en empruntant la vallée de l’Armançon avant de se lancer à l’assaut du seuil qu’il franchit à Pouilly-en-Auxois par un spectaculaire souterrain long de 3 300 m franchissant la ligne de partage des eaux entre l’Atlantique et la Méditerranée. En amont de Dijon, il emprunte la vallée de l’Ouche.

En 1879 le ministre Freycinet modernisa les voies fluviales en établissant une norme pour la taille des écluses. Le canal de Bourgogne relève de ce gabarit qui a également donné son nom à un type de péniche. Aujourd’hui obsolète, il n’est plus guère voué qu’à la navigation de plaisance.

En 1842, Dijon bénéficie de l’arrivée du chemin de fer. C’est autour de la colonne vertébrale du PLM (Paris-Lyon-Marseille) que s’est constituée « l’étoile dijonnaise ». L’importance de ce carrefour ferroviaire est confortée par l’énorme gare de triage de Perrigny-Gevrey, qui fut la 2è de France pour son trafic….. Un trafic aujourd’hui presque réduit à néant.

Mais à partir des années 1960, l’étoile dijonnaise s’étiole. Dijon devient « la ville des bretelles », nom peu flatteur ! Bretelles de raccordement au TGV Sud-Est, qui passe par Mâcon nouveau carrefour ferroviaire, et bretelles de raccordement au réseau autoroutier A6 et A 26 par l’A31 et l’A 38 qui consacrent Beaune nouveau carrefour autoroutier.

Le carrefour bourguignon a désormais 3 têtes sur l’isthme européen.

Cependant le nœud autoroutier actuel est majeur dans la desserte européenne et se renforce sans cesse. De même pour le nœud ferroviaire avec l’arrivée du TGV qui dessert le Grand Est (Mulhouse, Bâle) et du TGV Rhin-Rhône prévu pour 2025.

Enfin, la réunion, en 2016 des deux régions de Bourgogne et Franche-Comté est une bonne affaire pour Dijon qui devient la capitale cette fois géographiquement centrale d’une région renforcée. Peut-être cela lui permettra-t-il de devenir une véritable métropole.

L’agglomération dijonnaise

Comme l’escargot, Dijon s’est développée en cercles concentriques, attentive à bien se dérouler, dans le respect de son noyau originel. Un plan radioconcentrique se dessine avec trois auréoles successives délimitées par le réseau routier. Mais actuellement l’étalement devient dissymétrique. A l’ouest, la Montagne (des plateaux calcaires) constitue un obstacle topographique. Seules des formes récentes d’occupation commencent à l’investir (Talant). La Côte (d’Or) est occupée par un vignoble prestigieux : l’AOC de Marsannay-la- Côte, puis celui des Côtes -de- Nuits dont Gevrey-Chambertin. C’est donc vers l’est et le sud, dans les vastes plaines du sillon rhodanien que progresse le front d’urbanisation. Enfin les nombreux axes de communication engendrent de puissants effets de coupure, ainsi au sud avec les voies ferrées et les gares de triage étirées sur près de 10 km entre Perrigny et Gevrey.

Les espaces centraux

Née dans l’Antiquité gallo-romaine, au carrefour de grandes routes commerciales, Divio, au confluent de l’Ouche et du Suzon, s’entoure de murailles au III ème pour se protéger des invasions barbares. Trente trois tours protègent un castrum de 11 ha. Après un incendie dévastateur (1137) se dessine une enceinte protégeant 100 ha, qui suffira au développement urbain jusqu’au XIX ème. La porte St Guillaume (actuelle place de Darcy) a été remplacée par un Arc de triomphe.

Ce cœur historique d’environ 2 km de rayon est marqué par une trame viaire étroite et sinueuse. Il a été façonné par une histoire exceptionnelle, en deux grands actes majeurs. L’épopée des « Grands ducs d’Occident » de Philippe le Hardi à Charles le Téméraire (1363 à 1477), fait de Dijon un foyer d’art international et une capitale européenne avant l’heure. Puis vint le temps des parlementaires, qui, pendant trois siècles la dotent d’une centaine d’hôtels particuliers. Avant Philippe le Hardi, le Parlement était à Beaune.

De cette histoire Dijon a hérité d’un patrimoine architectural hors du commun et d’une rare densité. Le cœur historique est devenu, en 1966, secteur sauvegardé jusqu’aux boulevards du XIX ème aménagés sur les anciens remparts médiévaux. La beauté de cet héritage tient aussi à un dénominateur commun : la pierre calcaire de Dijon, allant du gris à l’ocre et au rose, que l’on retrouve partout, dans l’assise des maisons médiévales comme dans l’architecture moderne.

Le Moyen Age enserre le superbe palais gothique des ducs, des maisons à pans de bois, des églises étonnantes comme Notre-Dame, qui offre au passant un registre des vices et vertus sous forme de gargouilles, en triple rang. Le palais ducal, devenu palais des Etats de Bourgogne, dissimule ses origines gothiques derrière un majestueux déploiement de façades classiques conçues à partir de 1685 par l’architecte de Louis XIV, Jules Hardouin-Mansart.

La noblesse parlementaire remplace les maisons à pans de bois par des hôtels particuliers entre cour et jardin, ouvrant sur rue par des porches majestueux, souvent coiffés de toits aux tuiles vernissées. A la Révolution, les églises perdent leurs statues, les maisons leurs armoiries, la ville une forme d’identité à la fois individuelle et collective. Le centre a gardé les fonctions décisionnelles de l’agglomération.

Devenue chef-lieu de département, Dijon connaît un important développement industriel. Elle s’accommode mal de son corset de remparts qui sont démolis et remplacés par des boulevards. Le passage du PLM, obtenu en 1851 symbolise le progrès et l’essor économique. De 1850 à 1892 la population double. Dijon se dote de manufactures : cycles Terrot, usine de clés à molette Lachèze, et transforme des produits devenus phares : biscuits Pernot, moutarde, cassis et pain d’épices, escargots et jambon persillé.

Les périphéries

La position de la gare du PLM, devenue Dijon Centre, jouxtant le noyau historique, montre le faible développement de la ville jusqu’au XIX ème siècle.

Jusqu’aux années 1950 se constitue une auréole da faubourgs aujourd’hui contenue dans l’anneau des boulevards périphériques. L’habitat passe d’un tissu pavillonnaire dense à un habitat plus lâche, accompagné de quelques services élémentaires.

L’espace périphérique compte un grand nombre de casernes, de forts, un arsenal, une poudrière qui soulignent la position stratégique des siècles antérieurs. Ce patrimoine est en cours de réaffectation.

Les axes ferroviaires ont fixé le tissu industriel et des quartiers ouvriers.

Originalité dijonnaise, les espaces verts occupent un espace non négligeable… atout dans la promotion de ville verte…

Après les années 50, l’agglomération englobe de vieux noyaux villageois, tels que Talant, Fontaine. Une nouvelle rocade s’inscrit dans le paysage urbain et fixe de nouvelles usines issues de la déconcentration industrielle. De grandes opérations d’urbanisme y inscrivent aussi des ZAC, des ZUP et des grands ensembles (Les Grésilles).

Cette couronne présente trois types différents de paysages. Sur les dernières pentes de la Côte, l’habitat pavillonnaire en ordre lâche domine. Dans la vallée de l’Ouche, le lac Chanoine Kir (haute figure de la Quatrième République) offre un espace de loisirs aux Dijonnais. A l’Est, les implantations fonctionnelles l’emportent : complexe hospitalier et CHU, campus universitaire de 30 000 étudiants, base aérienne de Longvic., etc.

Aujourd’hui les phénomènes d’exurbanisation amplifient la dissymétrie, et atteignent 7 à 8 km de rayon. La suburbanisation gagne les vieux villages mais se heurte aussi à la vie agricole et au vignoble de qualité qui a créé un réseau dense de villages en ordre serré, aux noms prestigieux.

Le Grand Dijon compte 24 communes et 250 000 habitants.

Exemples de rénovation urbaine

A partir du milieu du XX ème, la ville s’affirme sur le plan patrimonial. Elle obtient un secteur sauvegardé en 1966 recouvrant l’intégralité du centre historique. Puis elle crée l’ICOVIL, Institut pour une meilleure connaissance de la ville, installé dans l’hôtel Bouchu dit d’Esterno, exemple parfait des hôtels particuliers entre cour et jardin édifiés au XVIII ème.

Une exposition permanente y est installée sur l’histoire et le présent de la ville de Dijon (maquettes, gravures anciennes, photos).

Portée par les projets du Grand Dijon, la ville se métamorphose comme en témoigne la mise en service de son tramway (couleur cassis) en 2012 et la réalisation de la « Lino », contournement routier nord-ouest, en 2014.

Rénovation de la Place de la Libération dans le noyau historique

C’est l’opération la plus emblématique, qui associe le respect du patrimoine et la volonté d’une certaine modernité. Elle a été confiée au cabinet Wilmotte et achevée en 2006.L’hémicycle de la place a été traité en pierre de Bourgogne avec trois lignes de jets d’eau inscrites dans la perspective des rues donnant sur la place : un parti qui préserve l’aspect minéral initial de l’ancienne place Royale et réunifie l’espace entre le palais et la place tel que Hardouin-Mansart l’avait imaginé.

Rénovation de la Place de la gare

Avec l’arrivée des deux lignes de tram, plusieurs quartiers deviennent piétons. Ainsi de la rue des Godrans et de la rue de la Liberté, un des axes les plus anciens de la ville. La place Darcy et la place de la République sont aussi piétonnisées.

Renouvellement des équipements



De grands travaux sont en cours ou achevés en périphérie : nouvel hôpital, campus universitaire (30 000 étudiants) piscine olympique, Zénith, etc.

Dans le centre, la rénovation du Musée des Beaux-Arts, localisé dans l’ancien palais des ducs, doit s’achever en 2018. Aujourd’hui, seule la section Moyen Age & Renaissance est rénovée. Elle est magnifique. [Voir plus loin]

Casernes, friches et rénovation urbaine.

Parcours sous la conduite de Françoise Mourot.

Le Grand Dijon compte sur son territoire, neuf emprises militaires.

La reconquête de la friche militaire Heudelet a débuté en 2005 avec l’installation, dans l’ancien bâtiment d’honneur de la caserne, le siège du Grand Dijon.

Avantageusement localisé entre le centre ville et le quartier de la Toison d’Or (nouveau quartier d’affaires) il a été l’un des premiers écoquartiers de Dijon. Il est desservi par le tram.

L’Ecoquartier Heudelet 26 est en cours d’aménagement par la Semaad. Situé à l’arrière du siège du Grand Dijon, sur 2,6 ha, il doit abriter 300 logements mixtes, 10 000 m2 de bureaux, des commerces et des équipements culturels dans un espace entièrement piétonnier, les voitures étant stationnées en lisière du site. Sur un parking semi-enterré a été aménagée une promenade paysagée. D’autres espaces verts, dont un tout petit bois aèrent des parcelles de lotissements. Une partie seulement est réalisée actuellement. A l’avant du siège du Grand Dijon, donnant sur l’avenue du Drapeau, une vaste place publique permet d’admirer la qualité du bâti ancien, rehaussé d’un étage en verrière très discret.

Cliché de Maryse Verfaillie

Cité de la gastronomie

Une des grandes richesses historique de Dijon, c’est sa gastronomie. Depuis 2010, la gastronomie française est officiellement inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, avec entre autres le soutien du géographe Jean-Robert Pitte. Pour incarner ce savoir-faire exceptionnel, un réseau de 4 cités de la gastronomie a été sélectionné : Lyon, Paris-Rungis, Tours et … Dijon !

Aussi est-il prévu de transformer l’ancien hôpital général, proche de la gare, en Cité de la gastronomie comportant : un musée vivant, une école hôtelière, une école de sommeliers, une vinothèque installée dans l’ancienne chapelle du XVIII ème, le tout complété par un hôtel 4 étoiles Tout cela devrait être réalisé pour 2018…

En outre, un pôle Ecoquartier de 3 ha, doit s’implanter au bord de l’Ouche toute proche et compter un parc de 600 logements, une pépinière d’entreprises et des jardins partagés.

La Côte d’Or

Aux portes de Dijon, cette butte à 353 m d’altitude fut longtemps inhabitée. Puis le duc de Bourgogne, Eudes III y fit construire un château fortifié ainsi que l’église Notre-Dame. Ce village bourguignon, devint à partir du XII ème l’une des résidences les plus appréciées des Grands ducs. Puis le château fut détruit et le village tomba dans l’oubli jusqu’au milieu du XX ème. Aujourd’hui, devenue une banlieue dijonnaise, la butte mérite un arrêt prolongé.

L’esplanade du château de Talant, dont il ne subsiste que le cellier, offre un splendide panorama sur l’ouest de l’agglomération.

Un regard vers le sud dévoile le carrefour stratégique qu’est Dijon. La vallée de l’Ouche s’encaisse profondément dans les plateaux calcaires. Son fond plat a permis à l’homme de réaliser plusieurs infrastructures de communication. La voie d’eau est doublée par le canal de Bourgogne, et par la RN 6. Puis elle est empruntée par la voie ferrée du PLM.

Après la 2GM le chanoine Kir, grand résistant, devint maire de Dijon, de 1945 à 1968. Haute figure de la 4ème République, il a donné son nom à un apéritif composé de crème de cassis et de Bourgogne aligoté. Puis il fit réaliser un lac artificiel sur l’Ouche. Cela a permis de régulariser le cours de la rivière mais aussi de donner un plan d’eau aux Dijonnais. Cet espace de loisir comporte aujourd’hui : plages, base nautique, terrains de sport et piste cyclable, sur 30 ha d’espaces verts.

Trois formes d’habitat se juxtaposent :

– Sur la rive sud de la vallée de l’Ouche la ZUP de Fontaine d’Ouche a été réalisée en lien avec l’aménagement du lac Kir, dans les années 1960-70. C’est une ZUP comme on en construit partout en France, dans ces années là, pour pallier la crise du logement. Des barres d’immeubles, avec seulement des services élémentaires, jadis prisées, aujourd’hui en « désamour ».

– A côté on observe l’étalement urbain le plus récent : des lotissements pavillonnaires grimpent à l’assaut des pentes et des forêts.

– Sur la rive nord le vieux bourg de Talant est tout ragaillardi ! Merveilleusement restauré, le village de pierre est devenu l’un des quartiers les plus chics de l’agglomération dijonnaise. Avec une vue imprenable, grandes demeures anciennes et villas d’architecte s’y succèdent.

L’église Notre-Dame, classée monument historique depuis 1908, est l’une des premières églises gothiques du duché de Bourgogne, même si des formes romanes sont encore présentes. L’intérieur révèle bien des surprises et des richesses. Les Talantais ont témoigné de leur ferveur siècle après siècle : une importante statuaire comporte deux Piétas, plusieurs « Vierge à l’Enfant » et des Mises au tombeau.

Le plus surprenant, ce sont les vitraux commandés à Garouste (artiste peintre) et à son maître verrier, Alain Parot. Depuis 1998 on peut admirer 46 baies rendant hommage aux femmes évoquées par la Bible Œuvres figuratives, elles sont aussi riches en couleur. Elles ont été réalisées selon une technique traditionnelle de verre, grisaille, émail sur verre, jaune d’argent et plomb.

Talant modeste village jusqu’à la 2GM a atteint 4.400 habitants en 1975 et en compte 12.000 aujourd’hui (avec la ZUP du Belvédère à l’ouest).

http://patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Dijon/Talant-Notre-Dame.htm

http://atelier-parot.fr/album-photos/vitraux-de-gerard-garouste/eglise-de-talant-21

Les climats bourguignons

Le mot « climat » apparaît pour la première fois dans des textes de 1584. Les chanoines de Saint-Mamet parlent de « leurs vignes scize en ce finage [Gevrey-Chambertin] au lieu dict en ChamptBretin et d’une autre pièce de vigne scize au dict climat de ChamptBretin ».

Les climats, se sont d’abord des parcelles de vigne, soigneusement délimitées, qui dessinent un étroit ruban de 60 km de long entre Dijon et Beaune.

Les climats sont aussi une harmonie délicate, une alchimie entre un lieu, une nature, des hommes et des siècles.

Ces climats ont été inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2015. Suprême récompense !

Marsannay-la-Côte

Ce gros « village viticole », situé sur la Route des Grands Crus, dispose de 186 ha de vigne et de 523 ha de forêt communale à l’ouest. Son existence est attestée depuis l’époque gallo-romaine et ses habitants portent le curieux nom de Pataras !

Les Cafés géographiques ont été reçus dans les vignes de Sylvain.Pataille, vigneron, viticulteur et œnologue à Marsannay.

Gevrey-Chambertin.

Visite guidée par Jean-Pierre Chabin

Consulter le livret de la visite (PDF)

Sur la Côte, la commune de Gevrey-Chambertin possède 310 ha de vin de pinot noir et des crus mondialement connus. Elle compte environ 3 000 habitants (les Gibriaçois).

Située à 12 km de Dijon, cette commune cumule une somme de problématiques fascinantes liées aux industries présentes, à un ancien grand site ferroviaire et aux convoitises foncières d’une banlieue mi-rurale et mi-urbaine au milieu de terres viticoles d’exception.

Jadis 2ème gare de triage de France, la gare Perrigny-Gevrey avait presque cessé de fonctionner. En témoigne le vide sidéral de cette photo.

Elle voyait passer des trains de marchandises et était aussi un centre de réparation du matériel roulant. En 1911 ce centre est le 4è plus gros employeur de Côte d’Or avec 1 200 employés. Lieux de grands mouvements sociaux dans les années 1920-30, le centre fut aussi un lieu de résistance sous l’occupation, avant d’être bombardé. Il est fermé en 2006 puis repris par la ville de Dijon. Actuellement il abrite le centre de maintenance du tramway et la société Euro Cargo rail (acteur privé du transport de fret par train) tente d’en faire un « hub » depuis 2013.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_triage_et_ateliers_SNCF_de_Perrigny

Le musée des Beaux Arts de Dijon

Le Palais des ducs abrite aujourd’hui l’hôtel de ville et le MBA (musée des Beaux Arts). Il raconte toute l’histoire du duché des XIV è et XV è siècles avant son intégration dans le royaume de France.

Terre ducale depuis des siècles, la Bourgogne connaît un âge d’or sous la dynastie des princes Valois. De Philippe le Hardi à Charles le Téméraire, elle se place au cœur de l’échiquier européen.

Le duché de Philippe le Hardi, à partir de 1364, fait alors de l’ombre à la monarchie du roi de France, Jean le Bon, père de Philippe. Lorsque le fils est meilleur stratège que le père, qu’il a l’audace d’épouser la veuve de son prédécesseur, la « crueuse et austère » Marguerite de Flandre, il devient celui qui, par sa puissance et par un mécénat éclairé, attire les meilleurs artistes.

Un superbe palais remplace l’ancienne forteresse capétienne. Une tour, édifiée par Jean Poncelet, à la mode italienne, souligne son pouvoir politique tout neuf. Une nouvelle chartreuse à Champmol, accueille désormais les dépouilles des ducs. La chartreuse ayant été détruite à la Révolution, les tombeaux sont aujourd’hui au MBA.

Le principal sculpteur de la cour bourguignonne est Claus Sluter, natif de Harlem, qui réalise les grandioses tombeaux des ducs. Lui sont associés jean de Marville et Claus de Werve.

http://mba.dijon.fr/sites/default/files/Collections/pdf/les_tombeaux_des_ducs_de_bourgogne

Les tombeaux supportent les gisants, entourés de lions et d’anges. Leur base est cernée par une nuée de pleurants exprimant chacun une réaction individuelle à la perte du duc.

Claus Sluter réalise aussi le puits de Moïse, dont la copie réduite est présente au MBA.

Le puits de Moïse traduit le mystère de la passion. Il supportait une Crucifixion. A la base des anges en pleurs encadrent des prophètes solennels. Une salle du musée accueille des moulages des statues de Moïse, David, Isaïe, Daniel, Zacharie, Jérémie. Ils impressionnent par leur réalisme saisissant. Les œuvres de Claus Sluter qui se caractérisent par un pathos puissant et une grande expressivité auront beaucoup de succès.

Jean sans peur, mais non sans reproche, succède à Philippe le Hardi de 1404 à 1419. Il est assassiné sur l’ordre du roi de France.

Le 3ème grand duc est Philippe le Bon. Il va régner plus d’un demi-siècle. Pour se venger du roi de France, il se jette dans les bras des Anglais et leur livre Jeanne d’Arc…

Il s’entoure d’un chancelier d’exception, Nicolas Rolin, qui sait cadrer les budgets, ne faisant d’écarts que pour les artistes ! Le MBA présente les portraits des Grands Ducs et on retiendra la qualité des peintres flamands, inventeurs de la peinture à l’huile, accueillis à la cour de Bourgogne, l’une des plus fastueuses d’Europe.

La toile de « La Nativité » de Robert Campin, le maître de Flémalle (1378-1444) attire l’attention des visiteurs.

http://mba.dijon.fr/sites/default/files/Collections/pdf/me_de_flemalle_la_nativite

Il dirige longtemps un atelier dans sa bonne ville de Tournai (aujourd’hui en Wallonie) et devient rapidement un des maîtres de la peinture de l’école flamande, à côté de Jan Van Eyck.

On retiendra de l’œuvre de La Nativité que le traitement de la perspective est encore laborieux, mais que le paysage remplace très merveilleusement le fond d’or. Le drapé ample des vêtements rappelle les drapés de pierre du sculpteur Claus Sluter. Un solide réalisme s’affiche sur les visages des personnages présentés avec affection. Enfin, le tableau assemble des tableaux dans le tableau qui peuvent être admirés séparément : les trois anges sur le toit de l’étable, les trois rois mages ou bergers, encadrés dans l’étable, le boeuf à travers des planches disjointes ou les deux sages-femmes qui viennent aider Marie, toute de blanc vêtue, à la nativité. Tout est délicat et charmant.

Il faut aussi signaler la salle des retables sculptés par Jacques de Baerze et peints par Melchior Broederlam. Partout le naturalisme flamand semble se fondre avec l’art courtois et témoigne de la qualité du gothique international au XV ème siècle.

http://mba.dijon.fr/sites/default/files/Collection/pdf/retable_des_saints_et_martyrs_et_le_retable_de_la_crucifixion

Philippe le Bon a également fondé en 1430 l’ordre de chevalerie de la Toison d’Or, à l’occasion de son mariage avec Isabelle de Portugal. L’ordre a pour mission de maintenir l’église qui « est de Dieu maison ». Il devait mener une croisade… qui n’eut jamais lieu.

Philippe le Bon se voyait en successeur de Jason, ce grec mythique parti sur les rives de la mer Noire à bord de la nef Argos, pour quérir la toison d’un bélier… Dans son expédition il était accompagné d’Héraclès, Castor et Pollux, Orphée et sa lyre…

Ses visées furent une chimère et son fils Charles le Téméraire, qui voulait réunir les territoires flamands et bourguignons fut tué devant Nancy en 1477. Le duché aussi avait vécu puisqu’il fut immédiatement rattaché à la couronne de France.

La Bourgogne-Franche-Comté : une « petite » grande région

Avant la réforme territoriale de 2015, voulue par François Hollande, les deux régions ne voyaient que des avantages à une fusion. Les maires de Dijon (François Rebsamen) et de Besançon (Jean-Louis Fousseret) étant tous deux socialistes, les choses devaient bien se dérouler. Dijon a obtenu la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté, les autres directions des services d’Etat devaient être ensuite équitablement partagées. Un compromis avait admis que « Dijon sera Washington et que Besançon sera New York » (dixit M. Fousseret).

Hélas, en 2016, le torchon brûle entre les deux régions. Si la fusion est « une chance à saisir », la cohésion territoriale sera difficile. Le Territoire de Belfort regarde vers l’Alsace, la Nièvre vers le Centre, et la Saône et Loire vers la région Rhône-Alpes.

L’alliance des œufs en meurette et de la saucisse de Morteau, de l’époisses et du morbier, des côtes de nuits et du vin jaune concoctera-t-elle un repas gastronomique ?

La carte ci-dessous, proposée par Dijon Magazine, peut prêter à sourire, tant elle rappelle l’iconographie du siècle passé. Mais elle s’adresse au grand public et permet à chacun de retrouver les marqueurs traditionnels des 8 départements qui composent la nouvelle région.

Une nouvelle région : grande par a taille, mais peu peuplée et surtout classée 11è sur 13 en termes de PIB / habitant.

On reproche souvent à la région de n’être qu’un espace de transit entre Europe du nord et Europe méditerranéenne. Ici on ne fait que passer…. Et si c’était vrai ?

Maryse Verfaillie – avril 2016 –

Nous avons été reçus à l’Hôtel particulier Bouchu dit d’Esterno par Jean-Pierre Gillot, président de l’ICOVIL (Institut pour une meilleure connaissance des villes).

Jean-Pierre Chabin, nous a fait découvrir l’exposition permanente sur l’histoire et le présent de la ville de Dijon (maquettes, gravures anciennes) et il nous a autorisés à prendre des photos et à les reproduire dans ce dossier. Encore merci à eux.