Antigua und Acatenango: Im Vulkan-Wunderland von Guatemala

Nach diversen Vulkan-Klettertouren in Mexiko könnte man eigentlich meinen, dass mein Verlangen nach Höhenluft gestillt sei. Doch weit gefehlt: Auf dem Acatenango in Guatemala ging der Spaß erst richtig los.

Rund um den Pazifischen Ozean hat sich im Laufe der Jahrmillionen eine mächtige Vulkankette, der so genannte “Ring of Fire“, gebildet. Deshalb ist auch Mittelamerika nicht arm an Vulkanen, die zum Wandern, Klettern und Staunen einladen. Die imposantesten Erhebungen befinden sich in Guatemala, unweit der umschwärmten Kleinstadt Antigua.

Antigua: Die Perle Guatemalas

Antigua ist ein idealer Ausgangspunkt für Trips in die Natur. Aber auch die Stadt selbst gehört zu den schönsten, die ich auf meiner Reise besucht habe. Sie ist nicht zu groß, hat gesellige Bewohner und ein fabelhaft konserviertes historisches Zentrum.

Antigua fungierte im gesamten 17. Jahrhundert und darüber hinaus als Hauptstadt der spanischen Kolonien in Zentralamerika. Den Spaniern war deshalb besonders wichtig, es als ihr Prunkstück zu erhalten. Ein Erdbeben im 18. Jahrhundert bewegte die Herrscher jedoch zur Umsiedlung in das heutige Gebiet von Guatemala-Stadt. Viel blieb damals nicht übrig von Antiguas Stadtkern, sodass er Laufe der Zeit liebevoll restauriert und neu aufgebaut wurde. Die Ruinen der Kirchen zeugen heutzutage von der Macht, die Antigua damals ausstrahlte.

Mittlerweile ist Antigua bekannt als eines der schönsten Ziele in Guatemala. Aus diesem Grund pulsiert hier das Leben: Unterkünfte gibt es im Überfluss; Bars, Restaurants und hippe Cafés stillen den (Erlebnis-)Hunger der Reisenden. Das quadratische Straßensystem erleichtert die Orientierung und das Klima ist ganzjährig angenehm mild. Ideale Bedingungen also für einen längeren Aufenthalt.

Viele Traveller bleiben mehrere Wochen hier, beispielsweise um Spanischkurse zu nehmen, wieder andere lassen sich hier sogar ganz nieder. Und dann gibt es noch die zahlreichen Pauschalreisenden älteren Semesters, die schwärmend die Straßen entlang schlendern. Schnell wird mir klar: Bei einem Guatemala-Besuch gehört dieses lebendige Kulturdenkmal zum Pflichtprogramm.

Obwohl hier an jeder Ecke Touristen herumlaufen, lässt sich die Stadt niemals den altehrwürdigen Charme nehmen, für den sie bis über die Grenzen des Landes hinaus bekannt ist. Antigua ist ein idealer Ort, um sich mit Souvenirs auf den farbenfrohen Märkten einzudecken, Kunst und Kultur zu erleben oder einfach die wunderbare Aussicht vom Hausberg Cerro de la Cruz zu genießen.

Gesichterauflauf in der Kunstgalerie. Shopping-Paradies. Cerro de la Cruz. Bester Ort in Antigua.

Die besten Aussichten warten außerhalb der Stadt

Die Stadt selbst liegt im Schatten des mächtigen Vulkans Agua, der zur Zeit meines Besuches ständig von einer dichten Wolkendecke umhüllt war. Die Besteigung dieses Vulkans ist möglich, jedoch ist es dort in Vergangenheit zu unangenehmen Zwischenfällen gekommen. Abenteuerlustige sollten sich deshalb nur mit der Touristenpolizei auf den den Weg machen.

Lohnenswerter und weitaus eindrucksvoller sind die Vulkane etwas außerhalb der Stadt. Zu den beliebtesten Touren gehört eine Eintagswanderung auf den Vulkan Pacaya sowie eine Zweitageswanderung zum Acatenango. Alle diese Vulkane haben eins gemeinsam: Sie sind aktiv und spucken nicht selten Lava. Im Gegensatz zu meinem Abenteuer auf dem inaktiven Vulkan Paricutin in Mexiko braucht man hier also definitiv einen Führer.

Touren auf den Vulkan kann man in fast jedem Hostel buchen. In der Rezeption meiner Bleibe werde ich darauf hingewiesen, nur das Wichtigste für zwei Tage mitzunehmen: Wasser, Snacks, Hygienezeug. Und unabdingbar: Warme Sachen. Alles verpackt in einem großen Rucksack. Der sei nämlich nötig, um zusätzlich die geliehenen Zelte bis auf den Gipfel zu transportieren.

Am nächsten Morgen geht’s los. Die Fahrt im Kleinbus dauert von Antigua eine halbe Stunde. Er bringt mich und rund 15 Mitstreiter an eine Bushaltestelle in La Soledad. Wir befinden uns bereits 2400 Meter über den Meeresspiegel. Ab hier liegt eine Wanderung vor uns, die uns über weitere 1000 Höhenmeter zum Zwischenstopp bringt, an dem wir die Nacht verbringen werden.

Die nächsten sechs Stunden sind eine Herausforderung. Wir wandern beinahe stetig bergauf. Anfangs noch gemütlich entlang einer saftigen Wiese, führt er im Laufe der Zeit immer tiefer in den nebligen Hochgebirgswald. Die schweren Zeltstangen machen sich auf meinem Rücken bemerkbar. Jeder Einzelne unserer Gruppe ächzt.

Rund eine Stunde vor der Dämmerung erreichen wir ein Hochplateau auf rund 3400 Metern. Hier schlagen wir unser Basislager auf bevor wir die restlichen 500 Höhenmeter am nächsten Morgen, bestenfalls vor Sonnenaufgang, bestreiten. Die Guides bauen unsere riesigen Zelte auf. Nebel, wohin man schaut. Da wir zunächst die Hand vor Augen kaum erkennen können, ahnen wir nicht, dass der Nachbar-Vulkan Fuego quasi direkt vor unserer Nase liegt.

Im Laufe der Zeit erahnen wir immer mehr die Silhouette vom Vulkan Fuego. Pünktlich zum Sonnenuntergang verziehen sich die Wolken ein Stück weit und geben die Sicht auf den bedrohlich grummelnden Nachbarn frei.

Nachtwanderung auf den Feuervulkan

Kurz nach Dämmerung klopfen die Guides an unser Zelt und fragen uns, ob wir Lust auf eine Nachtwanderung hätten. “Es ist möglich, von hier aus auf den Vulkan Fuego zu wandern. Habt ihr Lust?” Es würde eine anspruchsvolle und nicht ungefährliche Wanderung werden – aber wir würden Lava aus nächster Nähe sehen! Quasi halbtot von der Wanderung im Schlafsack eingewickelt, überlegen wir einige Zeit, ob wir das denn machen wollen – zumal die Guides ein kleines Trinkgeld für die Extra-Führung haben möchten. Aber wenn man schon mal hier ist…wieso nicht? Insgesamt sagen sieben Leute aus unserer Wandergruppe zu, der Rest erholt sich bereits in den Zelten.

Vom Vollmond und unseren Taschenlampen geleitet, machen wir uns wieder auf dem Weg nach unten, nur um eine Stunde später den Fuego zu besteigen. Zum Glück sind wir dieses Mal ohne schweres Gepäck unterwegs. Nach einer zweistündigen Wanderung kommen wir oben an. Eisiger Wind pfeift uns um die Ohren. Das anfängliche Grummeln des Vulkans hat sich zu einem ausgewachsenen Donnern entwickelt. So fühlt es sich also an, auf einem hochgradig aktiven Vulkan zu stehen.

Zunächst sehen wir nur schwarz beim Blick nach unten. Doch ab und zu geben die Wolken die Sicht frei: Wir sehen Antigua, einige Nachbarstädte und ein riesiges Lichtermeer im Hintergrund, das sich als Guatemala-Stadt entpuppt. Auf der anderen Seite erkennen wir direkt gegenüber den Acatenango. Wir nehmen weit entfernte Lichtsignale einer Taschenlampe wahr – sie kommen von unserem Basislager.

Der Krater liegt nur wenige hundert Meter vor uns. Plötzlich zeigt der Guide auf einem Felsen: “Sucht dort Schutz!” Kurze Zeit später spuckt der Vulkan eine beeindruckende Fontäne aus Lava. Wie in Zeitlupe fliegen die Spritzer durch die Luft und sacken schwer den Krater herunter. “Habt ihr das gesehen?”, sagt der Guide mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht, “Willkommen in der Hölle!”

Guetamala von oben. Gegenüber: Vulkan de Agua und die Städte Alotenango und Antigua. Das Lichtermeer im Hintergrund ist Guatemala-Stadt. Fuego in Aktion. Schwierig, da eine ruhige Hand zu bewahren!

Wir beobachten das Schauspiel noch rund eine Stunde und wissen gar nicht, ob wir von dem Lichtermeer unten oder den Lavaströmen vor uns mehr beeindruckt sein sollen. Dann treibt uns die Kälte zurück ins Lager. Mittlerweile ist es Mitternacht.

Der Rückweg dauert erneut gute zwei Stunden. Begleitet werden wir von mehreren Ausbrüchen, die den Himmel immer wieder für kurze Zeit rot aufleuchten lassen. Zurück im Zelt bleibt uns noch etwas Schlaf übrig, bevor es dämmert. Den haben wir dringend nötig, bevor wir die letzte Etappe bewältigen.

Wie auf einem fremden Planeten

Drei Stunden später. Die Guides wecken uns freundlich, aber bestimmt. Es liegen noch anderthalb Stunden und 500 Höhenmeter entlang eines schroffen Weges aus losem Vulkangestein vor uns. Dieser Part zählt zu den anstrengendsten Abschnitten der Wanderung und ist für uns, beinahe noch im Halbschlaf, nur mit Mühe zu bewältigen. Doch die Neugierde treibt uns nach oben.

Am Gipfel angekommen macht sich erst einmal Ernüchterung breit. Wir können kaum etwas vom Tal erkennen. Das einzige was wir spüren, ist dieser erneut eiskalte Wind, der sich in unser Gesicht schneidet. Fotos machen ist so gut wie unmöglich. Der Frost greift die Linse schon nach wenigen Sekunden an. Die Gegend genießen ist schwierig unter diesen ungemütlichen Umständen. Wir fühlen uns wie auf einem fremden Planeten – was sicherlich auch an der dünnen Luft liegt. Trotzdem sind wir alle froh, es auf den Gipfel auf knapp 4000 Metern Höhe geschafft zu haben.

Die erlösende Sonne lässt sich langsam aber sicher am Horizont blicken.

Kurz vor Sonnenaufgang. Der Vulkan Fuego ist kaum zu erkennen. Die Sonne kommt und auch Fuego nimmt Kontur an. Vulkanromantik nach Sonnenaufgang.

Mit der wärmenden Sonne im Blick begeben wir uns auf den Rückweg, der einer Schlitterpartie gleicht. Ab und an tun sich sagenhafte Aussichten bis hinunter ins Tal auf, die kurze Zeit später wieder vom Grau der Wolken verschleiert werden. Mehr als einmal bleiben wir, hypnotisiert von der Schönheit der Umgebung, stehen – sofern wir denn etwas zu Gesicht bekommen.

Zurück am Basislager. Die Morgensonne hat sich bereits am Himmel breit gemacht. Jetzt sehen wir, was am Vorabend noch unter einer dicken weißen Wolkendecke verborgen lag und können Kilometerweit blicken. Der Vulkan de Fuego qualmt und rumpelt derweil weiter vor sich hin – unfassbar, dass wir keine zehn Stunden zuvor einen Abstecher auf seinen Gipfel gewagt haben.

Wie auf einem anderen Planeten. Manchmal konnte man sogar etwas von der Umgebung erkennen. Vulkan Fuego im Hintergrund. Nachbarcamper über den Wolken.

Noch ein letztes Mal die Aussicht genießen und schon geht es wieder zurück. Der Weg nach unten kommt mir bedeutend schneller vor als der Weg nach oben. Kein Wunder mit all den fantastischen, surrealen Bildern der letzten Stunden im Kopf. Zurück im Hostel in Antigua muss ich diese Eindrücke erst einmal verarbeiten – und vor allen Dingen die Beine entspannen. Denn insgesamt rund 14 Stunden bergauf und bergab, das legt man auch nicht alle Tage zurück.