Des combinaisons de skis démodées, des draps fleuris aux couleurs fanées, des tonnes de layettes à peine tachées… 240 000 t de textiles usagés sont récupérés chaque année en France. Ceux qu'on appelle les « chiffonniers », qui collectent et revalorisent nos vieilles fringues, sont un bon baromètre de l'état de l'industrie de la mode.

Or les acteurs sont catégoriques : la qualité de nos tenues de sport et comme de nos habits du dimanche n'a jamais été aussi dégradée. Conséquence, il est de plus en plus difficile de leur donner une seconde vie. « C'est pourtant une solution écolo qui crée de l'emploi en France », souligne Pierre Duponchel, le président du Relais, le leader du secteur.

« Le cycle s'accélère : pas réparables, pas garantis et qui s'usent à vitesse grand V. Nos vêtements sont de moins en moins durables », déplore aussi Flore Berlingen, de l'association Zero Waste France. Les consommateurs en font l'expérience tous les jours… En filant un collant, en regardant au travers d'un tee-shirt ou d'une chemise après seulement quelques machines.

La faute à la « fast fashion », avec ces rythmes de renouvellement effrénés, et ses bas prix, dénoncent en chœur les ONG environnementales. « Dans certains cas extrêmes, il y a jusqu'à 52 collections par an, relève Alma Dufour, chargée de campagne pour les Amis de la terre. La mode est devenue un univers économique hypercompétitif, basée sur la surproduction. Quand on sait que le moindre tee-shirt à un impact environnemental important, on ne peut que le déplorer. »

Selon les chiffres de la filière, 2,6 milliards de vêtements et chaussures sont mis sur le marché chaque année, ce qui représente 39 pièces par Français. « Le pire, c'est que si la qualité baisse, c'est pour nous pousser à renouveler un maximum notre garde-robe. En vingt ans, notre consommation a presque doublé », rappelle Julia Faure, cofondatrice de Loom, une marque de vêtements bio et intemporelle qui s'est donné pour mission de remettre la mode à l'endroit.

59 marques s'engagent

« Il faut expliquer aux consommateurs qu'acheter du coton bio, c'est bien. Mais ne pas acheter de tee-shirt superflu, c'est mieux pour la planète », précise l'entrepreneuse militante. D'autant plus que le recyclage n'est pas encore tout à fait opérationnel. « Ce qu'on appelle recyclage, c'est essentiellement la réduction en bouillie pour faire de l'isolant, regrette Alma Dufour. Ce n'est pas satisfaisant alors qu'on pourrait fabriquer des isolants à partir de ressources locales et moins polluantes. »

Alors que la conscience environnementale grimpe chez les consommateurs et que les revers de la mode sont de plus en plus connus, les marques se sont engagées à faire mieux : 59 acteurs ont ainsi signé le « fashion pact » parmi lesquels des poids lourds du secteur comme H&M, Zara ou Nike. Ils promettent une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, en misant sur l'énergie renouvelable, le transport propre, ou encore le recyclage.

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« Beaucoup d'entreprises françaises se sont jointes à cette initiative ambitieuse, précise Marc Pradal, président de l'Union française des industries mode et habillement (UFIMH). Mais on ne peut pas tout changer en un claquement de doigts. Il faut du temps pour changer les outils industriels ou d'approvisionnement. » Alma Dufour remarque que le fashion pact n'est pas contraignant et dénonce « le green washing », c'est-à-dire un vernis écolo. « Ces marques affichent de pseudos efforts avant que la loi ne leur en impose. »

Comportement paradoxal

Du côté de la Fédération des enseignes de l'habillement, qui représente les marques françaises, on balaie la critique : « La meilleure motivation des enseignes est la demande des clients, rétorque Yohann Petiot, son président. Il y a déjà des pratiques intéressantes comme celle menée par Bocage. » Ce fabricant de chaussures récupère, répare et reconditionne dans son usine de Montjean-sur-Loire (Maine-et-Loire) des paires louées à ses clients.

Pour Yohann Petiot, aller vers plus de durabilité est une tendance lourde, mais pas facile pour les marques de faire le premier pas dans un contexte économique morose. D'autant plus que les consommateurs sont, selon lui, « paradoxaux ». Ils se disent déjà prêts à payer plus pour des produits de meilleure qualité mais se ruent encore sur la fast fashion.

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