In der ehemaligen deutschen Kolonie Namibia verschwindet das Deutsche. Die alten Südwester suchen Halt in Traditionen. Doch sie werden weniger – und spüren nun die Folgen der blutigen Vergangenheit.

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Deutsch, sagen die Menschen in Lüderitz, ist Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, die Deutschen lügen nicht, die Deutschen halten ihr Wort. Deutsch ist aber auch der Karneval, Männer mit zweifelhaften Bärten in funkelnden Kostümen, am Ende ein Tusch.

Die Menschen in Lüderitz, sie nennen es Deutschtum und erzählen davon, wie sie auch von der Eisenbahnstrecke erzählen, die ihre Stadt einst mit der Welt verbunden hat, diese Schienen im Sand der Namib, mehr als 300 Kilometer lang, mit der die Männer des Kaisers die Wüste bezwangen. Wertarbeit, sagen sie. Das bleibt, das vergeht nicht.

Reste der Vergangenheit: Heimatmuseum in Swakopmund Quelle: Philipp Wente

Deutsch, sagt Doktor Zed Ngavirue, ist das Graubrot in den Bäckereien von Windhuk, ist die protestantische Arbeitsethik. Namibia, sagt er, wäre ohne die Deutschen nicht so sauber. Ordnung, das können sie. Gerade sind sie ihm wieder sehr nah, gerade soll er mit ihnen verhandeln, es geht um die Geschichte.

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Deutsch, sagt Gerald Kolb bei einem Spaziergang durch Swakopmund, sind die Fassaden. Die Architektur, wunderschöne Häuser. Der Stuck und die Türmchen. Dafür kommen die Leute hierher, zu ihm, in die Stadt. Die, sagt er, müssen bleiben. Sie ernähren seine Familie.

Deutsch, sagt Wilhelm Diekmann, Farmer im Norden Namibias, sind die Geschichten von früher. Ohrensesselgeschichten, Kamingeschichten. Er hat seinen Kindern vorgelesen. Grimms Märchen. „Hans im Glück“. „Tischlein, deck dich“. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das ist Kultur, sagt er, das muss bleiben.

Heute haben die Kinder Namibia verlassen, sind ins Land der Märchen zurückgekehrt. Und Wilhelm Diekmann ist sich nicht mehr sicher, was noch bleibt. Von den Deutschen in Namibia. Ob das wirklich ewig hält.

Das Ende von Deutsch-Südwest

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Hundert Jahre ist es her, dass die deutschen Schutztruppen auf dem Staatsgebiet des heutigen Namibia vor der Übermacht der Südafrikanischen Union kapitulierten und das Land wieder abgeben mussten. Es war das Ende von Deutsch-Südwest, dieser Kolonie, die von Beginn an ein Größenwahn gewesen war, ein Ego-Trip des Kaisers, mit dem er es allen beweisen wollte. Dem Bismarck, dem Engländer. Beweisen, dass die Deutschen das auch können: mit Schiffen bis ans andere Ende der Welt segeln, um dort eine Flagge in neuen Boden zu rammen.

Am 24. April 1884 klärte Otto von Bismarck den Konsul in Kapstadt preußisch bestimmt darüber auf, dass die Lüderitzbucht nun unter deutschem Schutz stehe. Am 9. Juli 1915 wurde die Übergabe-Erklärung an die Südafrikaner unterzeichnet.

Dazwischen lagen etwas mehr als 30 Jahre, in denen Diamanten gefunden und Straßen gebaut wurden. In denen Land genommen und Blut vergossen wurde. Dazwischen lagen auch die Toten der Herero und der Nam, Zehntausende verdurstet in der Kalahari. Die Deutschen, sie hatten das Gebiet, Südwest, vermessen, verteilt und schließlich auch verändert. Hatten Grenzen gezogen und überschritten.

Namibia will sich von der Vergangenheit lösen

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Nach der Kapitulation wurde mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung zurück nach Deutschland geschickt. Mit denen, die blieben, blieb die Sprache, blieb eine deutsche Kultur, die sich durch die Entfernung zur Heimat auf eine ganz eigene Weise entwickelte und von den Deutschen hier konserviert wurde. Sie nennen sich „Südwester“. Deutschland nennen sie „drüben“. Stolz und Distanz.

Eine deutsche Fahne weht in der Lüderitzbucht Quelle: Philipp Wente

Nun aber werden sie weniger. Die Zahl der deutschen Muttersprachler ist merklich zurückgegangen. Sie sind, das haben die Südwester 2011 festgestellt, nicht mal mehr 20.000. Das war immer die Grenze, wichtig für das Selbstverständnis. 20.000, ein Prozent der Gesamtbevölkerung. Jetzt sind sie nur noch eine Zahl hinter dem Komma hinter einer Null. Und fragen sich, was das bedeuten soll.

Im Namibia der Südwester, dieser Petrischale deutscher Kultur, lässt sich deshalb gerade gut beobachten, welcher Anstrengung es bedarf, als Minderheit die eigenen Werte und Traditionen zu pflegen und zu bewahren, in einer Fremde, die natürlich Heimat ist, und in einer Heimat, die mitunter doch fremd sein kann.

Denn Namibia ringt derzeit mit seiner Vergangenheit, will sich von ihr lösen. Das Land hat gerade das 25. Jahr seiner Unabhängigkeit gefeiert, eine Unabhängigkeit von Südafrika. Sie soll auch ein Sieg über die Herrschaft der Weißen sein.

Die Regierungspartei Swapo versucht nun, alte Versprechen einzulösen, für ein neues namibisches Selbstbewusstsein. Dazu gehört auch, dass Doktor Zed Ngavirue mit der Bundesregierung spricht, über Schuld und Wiedergutmachung, die Folgen der blutigen Kolonialzeit.

Straßenschilder in Lüderitz abgeschraubt

Lüderitz, diese Hafenstadt in der Wüste, ist der Ort, an dem alles begann. Dort ist nun auch gut zu sehen, dass es langsam endet. Denn Lüderitz, auf Sand gebaut, schief gegen einen Irrsinnswind, der an der Seele zerrt, hat es bereits vor zwei Jahren in Schlagzeilen geschafft, die so stark waren, so voller Empörung, dass sie sogar bis nach drüben hallten, bis nach Deutschland. Namibia, hieß es da, löscht sein historisches Gedächtnis.

Da wurde bekannt, dass die Region in !Nami#Nüs umbekannt werden sollte, was in der Sprache der Nama, Ureinwohner des Landstrichs, Umarmung bedeutet oder auch: Stadt, von Wasser umringt. Das Regional Council trägt den neuen Namen nun auf einem gut sichtbar montierten Willkommensschild im Stadtzentrum.

Die deutsche Spießigkeit versandet 1 von 12 ... um eine Siedlung zu gründen. Quelle: dpa 2 von 12 Diese Ansammlung von Wellblechhütten wuchs sich binnen kurzer Zeit zu einer richtigen Stadt aus, ... Quelle: www.bildagentur-online.com 3 von 12 ... mit verspielten Gründerzeitvillen... Quelle: Arco Images GmbH 4 von 12 ... und breiten Straßen. Quelle: Hans Kanne 5 von 12 Dass sich Lüderitz, eingeklemmt zwischen zwei lebensfeindlichen Wüsten – einer aus dem Wasser des Atlantiks und einer aus dem Sand der Namib – dennoch bis heute behaupten konnte, i ... st ein Wunder. Quelle: united archives 6 von 12 Die Bahnlinie, einst eine Lebensader in die Stadt, ist seit Jahren unterbrochen. Quelle: T.Dressler/WILDLIFE 7 von 12 Lüderitz hat für das afrikanische Land nicht mehr die Bedeutung, die es einst hatte. Quelle: Arco Images GmbH 8 von 12 Damals, am Ende des 19. Jahrhunderts, war die Bucht der einzige geschützte Hafen an Deutschlands südwestafrikanischer Küste. Die kaiserlichen Gründer wollten hier die Hauptstadt ih ... rer neuen Kolonie errichten. Quelle: Arco Images GmbH 9 von 12 ... Geisterstädte in der Namibwüste und eine intakte Natur, die davon profitierte, dass die Wüste im Umfeld von Lüderitz seit mehr als 100 Jahren versiegelt und für die Allgemeinhe ... it nicht zugänglich ist. Quelle: Arco Images GmbH 10 von 12 Und genau das macht den Reiz von Lüderitz aus. Die Touristen, die busweise auf der einzigen Zugangsstraße über Keetmanshoop kommen, finden in Lüderitz und Kolmannskuppe,... Quelle: dpa-Zentralbild 11 von 12 ... wo noch die alten Maschinen zur Diamantenwäsche stehen,... Quelle: Arco Images GmbH 12 von 12 ... ein nostalgisches Stück deutsche Herrlichkeit... Quelle: Arco Images GmbH

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Ganz nebenbei wurden auch die Straßenschilder abgeschraubt. Vogelsangstraße, Bismarckstraße, Bahnhofsstraße. Die Pfähle an den Ecken nur noch rostige Skelette. Und lange vor den Straßenschildern waren die Menschen verschwunden, die Deutschen, die das Gesicht der Stadt einst geprägt hatten, die aus dieser Stadt überhaupt erst eine Stadt gemacht haben.

Es ist nicht mehr viel übrig vom Deutschen in Lüderitz, sagt Barbara Mukapuli. Sie ist eine der Letzten hier – und, anders als ihr Name vermuten lässt, Urhessin mit einem, Hallöschen, noch immer kaum zu bändigenden Dialekt.

Sie, geborene Hoehler, ist einst aus Liebe nach Lüderitz gezogen, für die Kinder natürlich und für ihren Mann, der hier geboren wurde und dessen Vater für die deutschen Diamantensucher gekocht hatte. Er ist vom Stamme der Ovambo, die noch immer den größten Teil der Bevölkerung Namibias ausmachen, das sich aus so vielen Ethnien zusammensetzt.

Eine afrikanische Stadt vor deutscher Kulisse

In Lüderitz ist das gut zu sehen, ein Babel auch, es hat sich verändert. Und sie, aber Hallöschen, spürt diese Veränderungen jeden Tag. Barbara Mukapuli war 20 Jahre lang Deutschlehrerin in Lüderitz. Barbara Mukapuli hat seit drei Jahren kein Deutsch mehr gelehrt.

In den Schulen von Lüderitz fehlt die Sprache im Lehrplan. Die Schüler, lange waren es viele, wurden weniger, kamen nicht mehr, bis die Klassen gänzlich leer blieben. Es gab damals noch eine zweite Deutschlehrerin in der Stadt, sie betreibt heute einen Souvenirladen im Zentrum.

Lüderitz ist der Ort, an dem alles begann. Dort ist gut zu sehen, dass es nun langsam endet Quelle: Philipp Wente

Verkauft Lüderitzer Erinnerungen an die Touristen aus Deutschland, die alten Postkarten, darauf die Häuser der Kolonialzeit. Erinnerungen an eine Zeit als im „Kapps Hotel“, der Grande Dame von Lüderitz, die Kapelle zum Tanz spielte und eine deutsche Feuerwehr die deutsche Feuer löschte. Nahezu jeder Einwohner ein Deutscher. So waren die Verhältnisse.

Inzwischen aber sind die Deutschen, die sich noch hineinmogeln in dieses Wimmelbild aus Straßenhändlern und Bettlern, die vor dem Supermarkt sitzen, und den Schutzmännern und Tankwarten, die mit den Sprachen und Dialekten ihrer Stämme die Luft erfüllen, vor allem jene Touristen, die hier aus den Reisebussen gespuckt werden und am Ende etwas verloren am Hafen stehen.

Das Deutsche in der Wüste, ein Neckermannversprechen. Eine optische Täuschung. Spuren im Sand, die verwehen. Lüderitz, sagt Barbara Mukapuli, ist heute eine afrikanische Stadt in deutschen Kulissen.

Bangen um die eigene Kultur

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In der Aula der ehemaligen deutschen Schule von Lüderitz, die heute eine christliche Schule für Afrikaaner ist, die Nachfahren südafrikanischer Buren, findet sich noch immer eine Inschrift über der Tür, alte Schreibschrift in neuen Zeiten:

Wahrt deutsche Art

Pflegt deutsches Wort

Der Väter Geist lebt darin fort

„Lüderitz ist heute eine afrikanische Stadt in deutschen Kulissen“, sagt die Deutschlehrerin Barbara Mukapuli Quelle: Philipp Wente

Sie wirkt wie eine Mahnung an die Gegenwart. Unerhört. Und Barbara Mukapuli, die das deutsche Wort in Lüderitz pflegen und ihr eigenes halten wollte, ihr Versprechen an einen Pastor, der vor ihr den Deutschunterricht in die Stadt gebracht hatte, sitzt nun in einem leuchtend orangefarbenen Haus neben ihrem Mann auf der Couch und spült die Bitternis mit Cider nach. Es wäre sehr schade, sagt sie, wenn die Kultur verloren ginge.

Während ihr Mann im Hintergrund die Nachrichten aus Deutschland schaut, die Bilder, die hereinwehen in dieses Wohnzimmer in Lüderitz, Bilder aus einem Land, das für die Deutschen in Namibia zugleich vertraut und abstrakt ist. Ein Land aus den „Tagesthemen“, den „heute“-Nachrichten, erzählt von Klaus Kleber. Vermessen von Sandra Maischberger und Maybritt Illner.

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Natürlich schauen sie dort hin, die meisten besitzen einen Deukom-Anschluss, da gibt es ARD, ZDF und 3sat. Da gibt es jeden Tag die deutsche Gegenwart im Schnelldurchlauf, gibt es die „Sportschau“ und Angela Merkel, die sie auch hier liebevoll die Angie nennen, weil sie irgendwie ja auch ihre Kanzlerin ist.

Und so schauen sie durch den Fernseher auf ein Land, das gerade mit dem Zuzug des Fremden ringt, und übernehmen am Abend die Debatten. Können sich jedoch nicht entscheiden, weil sie beides kennen.

Das Bangen um die eigene Kultur, das Deutsche, das sie verteidigen. Aber eben auch die Zweifel und Nöte der Minderheit, den Argwohn und das Fremdeln. Und so stehen sie im Grunde zwischen den Identitäten. Sie fühlen sich, sagt Barbara Mukapuli, als Deutsche, fühlen sich aber auch als Afrikaner.

Kinder wohlhabender Afrikaner lernen Deutsch

Als wenige Tage nach den Anschlägen von Paris im „Radisson Blu Hotel“ in Bamako, der Hauptstadt Malis, 20 Menschen von Terroristen getötet wurden, saßen sie vor dem Fernseher und waren sehr betroffen, weil Mali ganz nah ist. Paris dagegen eine Stadt auf einem anderen Kontinent.

Weit weg, so wie Namibia aus der Sicht der Deutschen weit weg ist. Sie leben hier, so empfinden sie das, als eine vergessene Minderheit, die ab und an aus der Mottenkiste der Folklore geholt wird. Sind auf sich allein gestellt, kennen sich deshalb untereinander und spüren, wenn sie weniger werden.

„Es wird keine Kaiser-Wilhelm-Straße mehr geben“: Die frühere deutsche Lesehalle in Lüderitz ist heute eine Bücherei Quelle: Philipp Wente

Und auf ihrer Couch hält Barbara Mukapuli beide Hände vor sich ausgestreckt, als könne sie die Verbliebenen daran abzählen. Es sind noch 50, sagt sie, 100 vielleicht. Deutsche in Lüderitz. Sie hat ja ihre eigene Erklärung für diesen Bevölkerungsschwund. Die jüngere Generation, sagt Barbara Mukapuli, will hier nicht sein. Die Chancen sind woanders größer.

Ihre Kinder wie auch die Kinder der Nachbarn sind gegangen. Die der Lohsers nach Deutschland, Zahnärzte oder Luxusautos. Die der Kesslers nach Südafrika, Biochemiker. Ihre Sprache erleichtert den Abschied. Wer Deutsch kann, so heißt es in Namibia, der kann es überall schaffen.

Weswegen die Sprache, Treppenwitz der Geschichte, mittlerweile vor allem von den Kindern der wohlhabenden Schwarzen und Afrikaaner gelernt wird, in den Privatschulen des Landes. 7800 Schüler waren es 2015, Deutsch als Fremdsprache. Und irgendwann werden sie von dieser Sprache in die Welt getragen. Zurück bleiben jene, die es sich nicht leisten können.

So vergeht das deutsche Erbe irgendwann, sagt Barbara Mukapuli. Eine Gemeinschaft ohne Kinder ist eine Gemeinschaft ohne Zukunft. Wir sind die letzte Generation.

Ihr Mann würde, das spürt man, dazu gern noch etwas sagen, entschließt sich aber dagegen. Das ist nicht seine Erzählung. Im Fernseher laufen weiter Bilder aus Deutschland, auf der Kommode neben dem Fernsehgerät stehen Bilder der Kinder. Die kommen höchstens mal zu Ostern, sagt Barbara Mukapuli. Eier suchen. Dann richtet auch sie den Blick auf den Fernseher, Heimat.

Die Jugend sucht ihr Glück andernorts

Auf der Farm von Wilhelm Diekmann im Norden Namibias stehen in einem kleinen Salon zum Garten raus die Bilder der Kinder auf einer Anrichte mit Glastür, dunkles Holz. Daneben hängt, beachtlich und schwer, die Ahnentafel der Familie Diekmann, die Generationen der Farmer, die hier auf diesem Land gearbeitet haben und gestorben sind. Der letzte Name, der in das massive Holz geschnitzt wurde, ist sein eigener. Danach kommt nichts mehr.

Und Wilhelm Diekmann steht in seinem Garten und macht sich Gedanken. Über die Dürre, die das Land und das Vieh gefährdet, und darüber, wie alles weitergehen soll.

Auf seiner Farm in Hamakari bekommt Wilhelm Diekmann tagtäglich zu spüren, welche Narben die deutsche Kolonialherrschaft hinterlassen hat Quelle: Philipp Wente

Wir haben vier Kinder, sagt er, die sind alle in der Ausbildung und haben zurzeit kein Bestreben, nach Namibia zurückzukehren. Drei sind nach Deutschland gegangen, einer nach Uganda. Und Diekmann, dem die Sonne der namibischen Ebene Flecken auf die Haut und ein schwerer Busunfall feine Linien ins Gesicht gezeichnet hat, dem das Farmen tatsächlich in die Wiege gelegt worden ist, kann sie ja nur zu gut verstehen, die Kinder.

Das Farmen hat sich verändert im ganzen Land, aber ganz besonders hier auf seinem Grund, im Schatten des Waterbergs, der sich dunkel gegen den Horizont absetzt. Historisches Land, blutiges Land. Aber dazu wird er noch kommen. Eins nach dem anderen. Auf seiner Farm, die Hamakari heißt wie das Land, herrscht noch die gute alte Ordnung.

Jedenfalls, sagt er, ist es anders heute, als es damals war, 1982, als er die Farm übernehmen musste, weil der Vater ums Leben gekommen war, durch die Hörner eines wilden Bullen. Mein Vater, sagt Diekmann, der hat noch Mais angebaut und Baumwolle, Erdnüsse, Sonnenblumen. Das ging alles, so fruchtbar war Hamakari.

Warten auf den Regen

Wenn Wilhelm Diekmann über das Land spricht, die Weite unter dem Himmel, die Farm und Namibia, wenn er also die Umrisse der Heimat in den Sand malt, dann ergreift plötzlich eine Güte von ihm Besitz, die ihn weichzeichnet.

Er hat es versucht, das mit den Pflanzen. Und den Kampf mit dem Boden schnell wieder aufgegeben. Zu karg, zu wenig Ertrag. Und hatte bloß Glück, dass er eine Frau gefunden hatte, die das Farmen verstand und die Leidenschaft hatte, die es dafür braucht. Sie haben sich das dann gemeinsam aufgebaut.

Hamakari ist heute eine Jagdfarm. Sie leben vom Vieh und von den Jägern, die nach Springböcken auf die Pirsch gehen und am Abend dann mit dem Männerstolz des Schützen auf die Beute und das Leben trinken.

Hin und wieder setzen Diekmann und seine Frau sich dazu, das sind die guten, die ruhigen Momente. Sie sind rar, weil so eine Farm auch ein Wahnsinn ist, hoffen und bangen, immer abhängig von Mächten, von denen ein Mensch besser nicht abhängig sein sollte. Von der Natur und dem Klima, dem Vieh und der Politik.

Die Probleme auf dieser Farm, sagt Diekmann, den Ärger haben unsere Kinder immer mitbekommen. Die Dürre ist derzeit die vielleicht größte Herausforderung für die Farmer am Waterberg, acht deutsche Familien leben hier, Traditionsfamilien. Sie kennen sich seit Anbeginn. Warten gemeinsam auf Regen, zu lange schon. Seit zwei Jahren ist es zu trocken, nun hoffen sie auf die kleine Regenzeit, damit sie vielleicht bis zur großen durchhalten können.

Historisches Land, blutiges Land

Die andere große Herausforderung ist das Land selbst, ist ein Zaun, 20 Kilometer lang, den Wilhelm Diekmann an diesem Nachmittag mit dem Jeep abfährt. Weil seine Farm, der ganze Ort Hamakari, ein Sonderfall ist, ein Kondensationspunkt für die Geschichte Namibias, für die Konflikte, die daraus erwachsen.

Wilhelm Diekmann lebt in direkter Nachbarschaft zum Volk der Herero. Ihr Land grenzt an seines, 20 Kilometer lang, aber vielmehr ist seine Farm selbst das eigentliche Land der Herero, ihr heiliger Ort, Wallfahrtsstätte. Es bedeutet, sagt Diekmann, Ort der Wahrheit, ist aber für die Herero vor allem der Ort ihres größten Schmerzes.

Im Januar 1904 begann am Waterberg, was Monate später blutig niedergeschlagen wurde und als Herero-Aufstand in die Geschichte eingehen sollte.

Blutiges Deutsch-Südwestafrika 1 von 12 Das deutsche Abenteuer im Südwesten Afrikas begann als Privatunternehmen. In der Hoffnung, Bodenschätze zu finden, … Quelle: picture-alliance / akg-images 2 von 12 … landete der Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz (1834–1886) mit seinem Schiff an der Küste bei Angra Pequena und erwarb große Teile des Landes. Quelle: picture alliance / akg-images 3 von 12 Am 7. August 1884 erklärte Bismarck das Gebiet zum Protektorat des Deutschen Reiches. Quelle: picture-alliance / akg-images 4 von 12 Eine nur 2000 Mann starke Schutztruppe sicherte das Land. Quelle: picture-alliance / akg-images 5 von 12 Angra Pequena an der Lüderitzbucht wurde zu Lüderitz und zur Hauptstadt der Kolonie. Die Postkarte zeigt sie um 1900. Quelle: Wikipedia/public domain 6 von 12 Da die weißen Siedler ihnen das Weideland streitig machten, erhoben sich 1904 die Herero und Nama. Das Foto zeigt General Lothar von Trotha und seinen Stab Quelle: picture-alliance / akg-images 7 von 12 Samuel Maharero (M.; 1856–1923) führte den Aufstand der Herero an und brachte die Deutschen zunächst in die Defensive. Quelle: picture-alliance / dpa 8 von 12 Doch Trotha setzte auf eine Vernichtungsstrategie und trieb die Stämme in die Wüste. Das Foto zeigt Marinetruppen vor dem Abmarsch. Quelle: picture-alliance / dpa 9 von 12 Zehntausende starben. Das Foto zeigt überlebende Herero 1907. Quelle: Wikipedia/public domain 10 von 12 Im Ersten Weltkrieg rückten starke britische Verbände von Südafrika aus gegen Deutsch-Südwestafrika vor. Quelle: Wikipedia/Koloniales Bildarchiv, Frankfurt/M. 11 von 12 Die Deutschen waren deutlich in der Unterzahl und verfügten nur über wenige Geschütze. Quelle: Wikipedia/Tsumeb Museum(public domain 12 von 12 Südafrikanische Truppen gingen in der Lüderitzbucht an Land. Am 9. Juli 1915 kapitulierten der deutsche Gouverneur und sein Oberbefehlshaber. Quelle: Wikipedia/Koloniales Bildarchiv, Frankfurt/M.

Die Herero lehnten sich damals gegen die Deutschen auf, die als Schutztruppe gekommen waren, doch nie Schutz bieten konnten, stattdessen das Weideland für sich beanspruchten und keinen Hehl daraus machten, wer ihrer Meinung nach die Herren waren. Und die den Herero, Nomaden einst, die Lebensgrundlage und die Würde nahmen.

Bis aus deren Angst schließlich Wut wurde und sie erst Eisenbahnen, dann Farmen angriffen, heftige Kämpfe in Okahandja, die finale Schlacht auf Hamakari. Hier erreichte die Verstärkung die schon erschöpften Schutztruppler, hier wendete die Artillerie das Schicksal, und von hier aus gingen die Herero, geschlagen, dezimiert, in die Wüste. Verdursteten dort.

Das Verhältnis zu den Südwestern ändert sich

Herero und Nama klagen gegen Deutschland Zehntausende Angehörige der namibischen Volksgruppen wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts von deutschen Truppen ermordet. Nun haben Herero und Nama in New York eine Sammelklage gegen Deutschland eingereicht. Quelle: Reuters

Und seitdem liegt über Hamakari die Frage, ob das damals, der Schießbefehl des Generalleutnants Lothar von Trotha, ein Befehl zum Völkermord war. Die Historiker können sich da nicht einigen. Geflohen seien sie, sagen die einen. In die Wüste getrieben worden, sagen die anderen.

Und der Paramount Chief der Herero fordert Wiedergutmachung. Er war im Sommer mit einer Abordnung in Berlin, um mit dem Bundespräsidenten zu sprechen. Der aber schickte nur einen Handlanger, und die Abordnung flog brüskiert zurück nach Windhuk.

Wilhelm, du bist ein Fremder hier

Wenige Wochen später allerdings sprach Bundestagspräsident Norbert Lammert als einer der ersten deutschen Politiker öffentlich von einem Genozid. An den heutigen Maßstäben des Völkerrechts gemessen, war die Niederschlagung des Herero-Aufstands ein Völkermord, sagte er. Flog dann auch nach Namibia. Ein Besuch, der bei den meisten Südwestern nicht unbedingt für Begeisterung sorgte.

Und Wilhelm Diekmann sagt: Ich sage dazu lieber nichts. Politik ist wie Dürre, sie schadet der Farm. Er ist mit den Herero aufgewachsen, in Okakarara, der kleinen Stadt am Ende der Teerstraße. Er spricht ihre Sprache. Wir leben friedlich hier, sagt er. Erst heute waren wieder zwei Herero auf der Farm, die Nachbarn, wie er sagt, haben Gras gekauft und Fleisch.

Aber seit einiger Zeit hört auch er Sätze, die er zuvor hier nicht gehört hatte. Wilhelm, sagte einer der Rinderhirten, die ihr Vieh über den Teer hinter dem Zaun treiben, du bist ein Fremder hier. Wilhelm, sagte die Managerin seiner Bank, ihr lebt auf Land, das ihr uns weggenommen habt.

Wir haben, sagt Wilhelm Diekmann, zuvor nie über dieses Thema gesprochen. Da habe ich gemerkt, dass sich etwas verändert.

Angst vor Enteignung

Und am Ende der Straße hängen die Plakate der Politiker, Stimmenfänger für eine Regionalwahl, Männer mit Hut und Sonnenbrille. Einige nutzen den schwelenden Konflikt, die Frage danach, wem das Land gehört und wer hier fremd ist.

Wilhelm Diekmanns Farm im Norden Namibias Quelle: Philipp Wente

Versprechen den jungen Männern in Okakarara Besitz, eine Zukunft als Farmer. Versprechen auch, das verlorene Land zurückzuholen. Irgendwann, sagte ein Ratsmitglied der Herero einer Zeitung, machen wir es wie Mugabe in Simbabwe: eine unmissverständliche Drohung. Robert Mugabe, der Name des Präsidenten, steht in Afrika für die gewaltsame Vertreibung weißer Siedler.

Ich kann hier, sagt Diekmann, jederzeit enteignet werden. Gegen eine, wie sie sagen, angemessene Entschädigung. Und er lacht, doch da ist jetzt nichts Weiches mehr in seinem Gesicht. Und Diekmann spricht über die Zukunft wie über den Tod. Ein Mann, der hier draußen auf jede Frage eine Antwort weiß, der Spuren lesen und Wilderer riechen kann, ist plötzlich ratlos. Ich weiß nicht, sagt er, was dann passiert.

Es ist also nicht nur die Dürre, die das Land bedroht, Es ist vielmehr so, dass am Waterberg die Geschichte ihr Land zurückfordert, jeden Tag sichtbar.

Und im Garten, mit Blick auf die Bilder der Kinder, sagt Diekmann: Wer tut sich das noch an? Da muss man verrückt sein. Eine Ahnung, dass es irgendwann tatsächlich vorbei sein könnte. Sprache ist Heimat, sagt Wilhelm Diekmann schließlich, und Land ist Heimat. Sie brauchen aber beides, um zu leben. Sie müssen das Wort halten, genau wie den Boden.

Minderheiten suchen den Schutz der Gemeinschaft

Die Identität der Deutschen in Namibia ist eine, die auch an ihren Symbolen hängt. An den Namen, den Ahnenbildern und an den Statuen. Sie äußert sich, wenn die Südwester, vom gleichen Schlag, zusammenkommen. An der Tafel am Abend, in der Kirche am Sonntag. Die Gottesdienste, die Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen.

Wenn ein Diekmann heiratet, sagt Wilhelm Diekmann, dann ist die Kirche voll. Das hat uns immer zusammengehalten, die Gemeinde der Farmer, die Südwester, darauf konnte man sich verlassen. Diekmann nennt es die Feiern aus unserer Zeit, als wäre das etwas, von dem man nur noch in der Vergangenheit erzählen kann.

Aber dieses Zusammensein, der Rückzug in die eigene Mitte, wo Gleiche unter Gleichen sind, er ist vielleicht unabdingbar für eine Gemeinschaft der Wenigen. Deshalb sitzen in Berlin türkische Männer, die Gebetskette zwischen den Fingern, im türkischen Kulturverein und verhandeln bei süßlichem Tee und Backgammon die Politik Erdogans, deshalb schwitzen Russen in New York im Dampfbad die Schwere der Gegenwart aus, zeichnen die Krim auf beschlagene Kacheln. Sitzen in der Fremde Griechen mit Griechen zusammen und rauchen Marokkaner mit Marokkanern. Eine Minderheit bleibt unter sich, es schützt sie.

Und so lädt Wilhelm Diekmann am Abend auf seiner Farm zur Runde der Jäger, Amtssprache Deutsch, dazu gibt es Wild und Rotkohl und Kartoffeln. Beginnt dann, aufgewühlt von den Gesprächen des Tages, den Heimatgedanken und vor allem der Frage, wie lange das noch gut geht, vom Reiterstandbild in Windhuk zu erzählen. Es ist eine dieser Erzählungen, in denen die Vergangenheit hart auf die Gegenwart prallt, die Befindlichkeiten offenbar werden.

Für viele ein Massenmörder im Sattel

Der Südwester Reiter nämlich, ein etwas zweifelhaftes Denkmal, steht dort, so heißt es auf seiner Tafel in Kolonialdeutsch, zum ehrenden Gedenken an die tapferen deutschen Krieger. Für die Südwester ist der Reiter eine Anerkennung ihrer eigenen Geschichte. Für alle anderen Namibier ist es die Glorifizierung des Tötens, der Massenmörder im Sattel: in der einen Hand die Zügel, in der anderen das Gewehr.

Der Reiter stand lange Zeit sichtbar im Zentrum von Windhuk vor der alten Feste. Bis er vor zwei Jahren, am Heiligen Abend, von seinem Sockel und hinter die Mauern der Feste gehoben wurde.

Eine Aktion, die von der Swapo befohlen und von den Nordkoreanern unterstützt wurde, Verbündete wohl, die an derselben Stelle schließlich das neue nationale Museum errichteten, einen Klotz von obskurer Hässlichkeit. Im Innern können Besucher nun die Freiheitskämpfe der Namibier abschreiten, auf schreibunten Schlachtenbildern, deckenhohen Panoramen, die Comic sind, aber jeder Komik entbehren, direkt aus einem von Kim Jong-un erdachten Wahn.

Das alles hat die Südwester erschüttert damals. Der erste Gedanke, sagt Wilhelm Diekmann, war, dass man uns jetzt schikanieren will. Vor allem aber war da, wie nach der Umbenennung von Lüderitz, nach dem Verschwinden der Straßennamen, dieses Gefühl, dass mit dem Denkmal auch das Selbstverständnis verrückt wurde.

Eine vom Aussterben bedrohte Spezies

Keine dreihundert Meter entfernt von der alten Feste, im Ministerium für Internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, sitzt Doktor Zed Ngavirue hinter einem massiven Schreibtisch, ein Staatsmannschreibtisch, ein Staatsmanngesicht, beides von zurückgenommener Eleganz. Der Doktor, direkter Nachfahre der Ovaherero, 80 Jahre, ist nun der Geschichtsbewältiger der Namibier.

„Wir beseitigen nicht die Symbole der Deutschen, sondern die Symbole der Unterdrückung“, sagt Zed Ngavirue Quelle: Philipp Wente

Er soll das große Knäuel aus Schuld und Beschuldigung entwirren. Anfang November wurde er offiziell zum Abgesandten der Regierung für die Verhandlungen mit Deutschland über mögliche Reparationen ernannt, unter großem Beifall. Die Zeitungen seiner Heimat bescheinigen ihm, dem früheren namibischen Botschafter in der EU, höchste Integrität. Einen Besseren für die Gespräche mit Deutschland, schreiben sie, hätte das Land gar nicht finden können.

In seinem Büro wird schnell klar warum. Der Doktor beruhigt seine Umgebung, ihm geht jedwede Feindseligkeit ab, ihm fehlt jeder Zorn. Statt einer Begrüßung stellt er ein Lächeln in den Raum und Worte wie offene Arme: Es gibt keine Deutschen in Namibia, es gibt nur Namibier, die Deutsch sprechen. Schickt gleich noch ein Lachen hinterher, das auf wundersame Weise die Ernsthaftigkeit seiner Worte unterstreicht.

Ein Gentleman, hatte Wilhelm Diekmann gesagt, der ihn gut kennt, weil auch der Doktor in direkter Nachbarschaft wohnt. Auch er besitzt eine Farm am Waterberg. Er beherrscht die Sprache der Deutschen, zumindest schriftlich. Er hat sie sich, Ende der 60er-Jahre, selbst beigebracht, als er in Potsdam seine Doktorarbeit verfasste.

Ist trotzdem überrascht, dass die Deutschen so wenige geworden sind. Nicht einmal mehr einer von hundert im Land. Das, sagt er, kann ich kaum glauben. Aber wenn das stimmt, dann sind sie ja eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Der Doktor soll nun bitte etwas zur Kultur der Deutschen sagen und zu den Symbolen, die nicht zufällig verloren gehen, die abgebaut werden.

Gelber Pullunder statt Pickelhaube

Wie Sie wissen, sagt er, war die Kolonialgeschichte keine fröhliche. Man kann die Spuren der Geschichte nicht einfach wegwischen. Es gibt allerdings in der Regierung das Gefühl einer Notwendigkeit, die Zeichen der Kolonialzeit zu beseitigen. Aber ich glaube, sagt er, dass es hier ein Missverständnis gibt.

Wir beseitigen nicht die Symbole der Deutschen, sondern die Symbole der Unterdrückung. Mahnmale, koloniale Erinnerungen, Statuen wie eben den Reiter, der den Unterdrücker, den Schutztruppler glorifiziert, und auf dessen Tafel im Grunde vom Stolz erzählt wird, im Kampf gefallen zu sein, um dieses Land für den Kaiser und das Deutsche Reich zu erhalten.

Der Doktor lacht nun nicht. Glauben Sie mir, sagt er, heute ist niemand mehr stolz darauf, Namibia für den Kaiser erhalten zu haben. Wir wollen das Deutsche nicht tilgen, sagt er noch einmal, aber es wird keine Kaiser-Wilhelm-Straße mehr geben. Dafür haben wir vor einiger Zeit eine Straße nach Hans-Dietrich Genscher benannt.

Ein feiner Tausch, die Großmannssucht der Pickelhaube gegen den gelben Pullunder der Einheit. Ein Angebot zur Güte. Aber ganz so einfach ist es leider doch nicht. Dafür ist zu viel passiert.

Touristen suchen Kitsch und deutsche Folklore

Wir haben in den Jahren unter südafrikanischer Herrschaft eine Politik der Ungleichheit gehabt, sagt der Doktor, davon haben alle Weißen profitiert. Die Afrikaaner natürlich, aber eben auch die Deutschen.

Die schwarzen Namibier haben die deutschsprachigen Namibier deshalb immer als die bessergestellten Menschen gesehen, als die Großgrundbesitzer, Prachtmenschen. Das bekommt man nicht so schnell aus den Köpfen. Aber, sagt er schließlich, das Deutsche ist Teil der namibischen Identität, es gehört zu uns.

Der Doktor steht auf, geht ans Fenster, draußen die Dächer von Windhuk in der Sonne, Pathosszene zum Abschied. Wir, sagt er, können die namibische Gesellschaft nur vorantreiben, wenn wir es schaffen, die Kulturen zu mischen. Dann klingelt sein Telefon und er entschuldigt sich.

Unten dann vor dem Ministerium wirbelt der Staub der Bauarbeiten, sie bohren tief. Es wird, mal wieder, am Fundament gebaut.

Namibia ist eine junge Nation, gerade so alt wie das wiedervereinigte Deutschland, für das Genschers Pullunder steht. Und man muss nur nach Deutschland schauen, um zu erkennen, wie lange es dauern kann, bis ein Land sich findet. Ein vereinigtes genauso wie ein plötzlich unabhängiges.

Und so ist, was hier gerade passiert, die Neuordnung der Vergangenheit, die versuchte Emanzipation, ein Großreinemachen in der eigenen Geschichte, um Raum zu schaffen für die Gegenwart. Wobei sich das junge Land trotz allem bewusst ist, dass es ein bisschen von dem alten Zeug braucht, den Kitsch, die deutsche Folklore, um die Gäste anzulocken, die genau deshalb zu Besuch kommen.

Schwarze leben in Hütten außerhalb der Stadt

Die Großväter und Großmütter, für die eine Reise nach Namibia eine Reise in die Vergangenheit ist, eine Kaffeefahrt ins Klischee. Die Menschen aus den Bussen in Lüderitz, die wenige Tage später auch in Swakopmund ankommen, die dort im Wind des Atlantiks hängen, zwischen den Zeiten. Und irgendwann auch an den Lippen von Gerald Kolb.

Der ist Fremdenführer, „Charly’s Desert Tours“, und hat die Vergangenheit laminiert, Fotos in Schwarz und Weiß, um sie für seine Kunden vor die Gegenwart halten zu können, vor diese Stadt hinter der Namib, die dort liegt wie am Ende der Zeit. Häuser im Sand, ein Leuchtturm unter Palmen, und vor den Palmen jene Menschen, die auch auf Norderney vor Leuchttürmen stehen, Allwettermenschen in ihren Allwetterjacken.

Swakopmund – eine Stadt zwischen Wüste und Meer 1 von 13 Swakopmund liegt in der Region Erongo im Westen von Namibia,... Quelle: Getty Images/Lonely Planet Images 2 von 13 ... eingerahmt vom Atlantik... Quelle: Getty Images/Photononstop RM 3 von 13 ... und der Wüste Namib... Quelle: Getty Images/AWL Images RM 4 von 13 ... mit ihren eigenartigen Bewohnern. Quelle: Getty Images/Gallo Images 5 von 13 Weit und breit von Sand umgeben, wirkt Swakopmund umso bunter. Die Häuser... Quelle: Getty Images 6 von 13 ... im Jugendstil... Quelle: Getty Images/Hemis.fr RM 7 von 13 ... oder mit Fachwerk... Quelle: Getty Images/Gallo Images 8 von 13 ... tragen unverkennbar eine deutsche Handschrift. Kein Wunder, denn Swakopmund war einst deutsche Kolonie,... Quelle: Getty Images/AWL Images RM 9 von 13 ... wovon auch die Lutherische Kirche zeugt. Quelle: Getty Images/Photononstop RM 10 von 13 Wer Swakopmund im Juni besucht, stellt fest, dass sich das deutsche Erbe nicht nur in der Architektur manifestiert. Denn einmal im Jahr wird Karneval gefeiert. Übernachten können G ... äste dann zum Beispiel in dieser hübschen Unterkunft. Quelle: Getty Images/Lonely Planet Images 11 von 13 Ansonsten geht es in dem 55.000-Einwohner-Städtchen am Atlantik recht ruhig zu. Quelle: Getty Images/Lonely Planet Images 12 von 13 Abwechslung bietet zum Beispiel der Markt, auf dem man recht originelle Gegenstände wie dieses Radio finden kann. Quelle: Getty Images/Hemis.fr RM 13 von 13 Und natürlich der Strand, an dem sich außer ein paar Einheimischen niemand tummelt. Quelle: Getty Images/Photononstop RM

Die Swakopmunder nennen ihre Stadt, halber Ernst, das südlichste Seebad Deutschlands. Und doch sind die Deutschen auch hier eine Minderheit. Die Deutschen, sagt Kolb, kommen als Touristen.

Der Großteil der etwa 55.000 Bewohner von Swakopmund sind Schwarze aus dem Norden, die es, von Armut und Hoffnung getrieben, in die Städte zieht, die hier etwas außerhalb der Stadt in Hütten leben, Strandgut und Wellblech, ohne Strom aber oder Abwasser. Swakopmund bietet Arbeit, durch den Tourismus und durch das Uran.

Und bald schon bauen die Chinesen eine neue Mine, größer als die zwei bisherigen zusammen, dann wird Swakopmund weiter wachsen. Während das Deutsche weiter schrumpft.

Swakopmund lebt von den Touristen

Außer der Architektur, sagt Kolb, ist von der deutschen Sache nicht mehr viel übrig. Er läuft durch die Straßen, zeigt das Hohenzollernhaus, den Stuck, in den Staub gehauen. Zeigt den alten Bahnhof, nun Luxushotel; die „Kaiser Apotheke“. Das ehemalige Postamt, das derzeit leer steht. Das deutsche als Zierrat.

Eine Metzgerei unter Palmen in Swakopmund Quelle: Philipp Wente

Es geht hier, sagt er, vor allem darum, die Fassaden und den Charakter der Stadt zu erhalten, um den Tourismus zu pflegen, damit das Einkommen bleibt. Für ihn, den Stadtführer, genauso wie für die jungen Schwarzen in den Hütten, die tagsüber in den Restaurants spülen, kellnern, lächeln.

Wenn das wegfällt, sagt er, gibt es eine Kettenreaktion. Deshalb werden die alten Gebäude, selbst die baufälligen, nicht abgerissen, und die neuen müssen stattdessen dem alten, dem kolonialen Stil angepasst werden. Das, sagt Kolb, ist die sichtbare Verwaltung des Erbes. „Angenehm anbauen“ nennen sie das.

Gerald Kolb, der von früher erzählt, von Erbe und Erhalt, ist selbst längst Teil eines neuen Namibias, ein Beispiel zudem für eine Entwicklung, die von den echten, den traditionsbewussten Südwestern mit Sorge verfolgt wird.

Seine Frau stammt aus Südafrika. Zu Hause sprechen sie Englisch. So ist das, sagt er, der Lauf der Zeit. Eine Bekannte hat ihm vor Kurzem gesagt, dass das eigentlich nicht ginge, einen Nichtdeutschen zu heiraten. Wir Deutschen, sagt er, sind da eigen. Aber die Realität ist doch, wir mischen uns. Heiraten Engländer, Afrikaaner, und am Ende mischen wir auch unsere Sprache. Es muss ja, sagt er, nicht immer alles „Deutschland, Deutschland“ sein.

Weihnachten, Ostern und Karneval geben Halt

So also gibt es in Namibia die Kinder der Deutschen, die gehen, weil sie woanders ein besseres Leben vermuten. Und es gibt die Kinder, die gar nicht mehr als Deutsche im eigentlichen Sinne zur Welt kommen, die nicht mehr mit der Sprache der Großeltern aufwachsen. Und irgendwann geht mit der Sprache auch der Bezug verloren.

Die Deutschen in Swakopmund stützen sich derweil an bröckelndem Putz und suchen schließlich Halt in den Traditionen. Halten an ihrem Kulturgut fest, weil sie daran gewöhnt sind. Das schafft Gemeinschaft. Weihnachten, Ostern. Und natürlich der Karneval, der hier immer noch gefeiert wird, ausgelassener fast als in Deutschland, ein letztes Helau. Und es beginnt etwas, das bereits Wilhelm Diekmann auf seiner Farm beschrieben hat: der Rückzug ins Brauchtum.

An der Ecke gegenüber dem Hohenzollernhaus, in der Eingangstür des deutschen Antiquariats, das einen Bildband der WM 1990, Matthäus und Buchwald, genauso im Sortiment hat wie Tommy Jauds „Hummeldumm“, längst die inoffizielle Bibel der Allwetterjackenträger, hängt zum Jahresende wieder ein Plakat: „Offenes Weihnachtssingen“, steht dort, „im Haus der Jugend“.

Es wirken die Chöre und Instrumentalgruppen Swakopmunds mit. Silberkollekte. Auch hier trifft man sich in der Kirche, trifft man sich aber auch gern am Tresen. Da, bitte schön, kann man dann tatsächlich noch unter sich sein.

Underberg-Werbung und Sportschau in der Kneipe

In der kleinen Runde am Stammtisch, dort, wo Namibia plötzlich doch wieder genauso aussieht wie das Deutschland drüben: in der Kneipe des Swakopmunder Fußballklubs. Dort sitzen an einer Theke, die tatsächlich so auch in Bottrop-Boy stehen könnte, in Berlin-Wedding, seit 15 Uhr schon fünf Männer und knobeln. Jeder mit seinem eigenen Becher.

Quelle: Infografik Die Welt

Unter den Gläsern, die von einem Himmel aus Holz hängen, Underberg-Werbung, und in der Ecke zwischen den Pokalen, die zu so einer Kneipe unbedingt dazugehören, steht der Fernseher, auf dem samstags die Sportschau läuft. Und danach, wenn keiner umschaltet, die Nachrichten. Bilder aus Deutschland. Sie sind in dieser Kneipe Weltmeister geworden, die Südwester, verfolgen das genau.

Stolz und Distanz. Fußball und Flüchtlinge. Und sind nicht so sicher, ob Deutschland das schafft. Einer war kürzlich erst bei der Verwandtschaft in Sachsen, winkt ab. Und ein anderer, der gerade kein Glück hat beim Würfeln, dafür aber Zeit zum Denken, sagt: Bei euch drüben fängt das mit dem Rassismus jetzt an. Schlägt dann den Becher auf den Tisch. Es ist manchmal schwer auseinanderzuhalten, wo der Stolz aufhört und die Ressentiments beginnen.

Der einzige Schwarze in der Kneipe ist der Küchenjunge, ein Ovambo, der eine Deutschlandjacke trägt, wie sie Jürgen Klinsmann 1990 anhatte, WM in Italien. Germany, very good. Eingedeutscht. Macht sehr gute Hackepeterbrötchen, der Ovambo, sagen die Männer. Um die fünfzig alle.

Und einer von ihnen, der als Reiseleiter arbeitet, nimmt den Faden wieder auf, der bis hierhin all diese Orte dieser Geschichte verbunden hat und sagt, eine Stimme jetzt in diesem Chor der Wehmütigen: Die Jugend geht, es kommen nur die Alten. Seine Kundschaft, im Schnitt 75 Jahre alt. Es ist ein Tröpfeln nur, sagt er, aber auch ein Eimer, der jeden Tag einen Tropfen verliert, ist irgendwann leer.

Der Blick auf die Vergangenheit lässt hoffen

Am Meer also stehen die Leuchtturmmenschen aus Deutschland und in der Wüste die Hütten der Hoffnungsvollen, und dazwischen schaut sich die Gemeinde beim Kleinerwerden zu. Früher hieß es, sagt der Reiseleiter, so ein echter Südwester kommt immer zurück. Aber das stimmt nicht mehr.

Auf seiner Farm im Norden hat Wilhelm Diekmann seine Hoffnung für die Zukunft dennoch aus der Vergangenheit gezogen. Wir haben uns, hat er noch gesagt, immer wieder anpassen müssen. Da gab es den ersten Weltkrieg, nachdem Deutsch hier als Muttersprache an den Schulen verboten wurde.

Da gab es den zweiten Weltkrieg, nach dem mein Großvater und viele andere deutsche Männer über Jahre in Internierungslager in Südafrika gesteckt wurden. Und die Frauen alleine den Besitz erhalten haben. Da gab es Mugabe, 1980, als wir nicht mehr wussten, was passieren wird.

Da gab es die Unabhängigkeit, 1990, als viele dachten, dass kein Platz für uns sein wird in diesem Land. Und es gab Zeiten, als meine Großeltern ihre Pässe abgeben mussten, die Sprache und Kultur aber behielten. Wilhelm Diekmann hatte bis zur Unabhängigkeit Namibias einen Südafrikanischen Pass. Seit 25 Jahren ist er offiziell Namibier.