Autor Reinhard Mohr (mag Mett- und Schinkenbrote) besuchte gemeinsam mit der Veganerin und Bloggerin Nicole Just die Grüne Woche unter dem Funkturm.

„Ich würde das Schwein am liebsten mit nach Hause nehmen“, sagt Nicole Just (34). Die überzeugte Veganerin streichelt gerade den Rüssel eines etwa zehn Wochen alten, sehr zutraulichen Jungtieres, während ihr der freundliche Agrar-Scout vom „Forum moderner Landwirtschaft“ erklärt, warum es den Ferkeln „bei uns wirklich gut geht“.

Freilich nur so lange, wie die dreieinhalbmonatige Mast dauert. So schnell kommt heutzutage auch das Ende glücklicher Schweine. Das Resultat sieht man in fast allen Hallen der Grünen Woche 2017 in der Berliner Messe unterm Funkturm, die wir gemeinsam durchstreift haben: Wurst in allen Variationen, Leberkäse, Schnitzel, Speck, Schinken, Salami und jede Menge Spanferkel.

Kaum schöner wird das Schicksal der winzigen Lämmchen sein, die in der großen Tierhalle im Stroh lagern wie an Jesu Krippe zu Bethlehem. Bei diesem herzzerreißenden Anblick muss selbst der fleischessende Reporter zugeben, dass es da eine emotionale Hürde gibt, die durchaus moralische Fragen aufwirft: Darf man Tiere aufziehen und töten, nur um daraus Cordon bleu und Mettwurst zu machen, Entenbrust und Hühnerschenkel?

Grüne Woche seit 1926 in Berlin

Seit 1926, dem Jahr, in dem die ersten Verkehrsampeln in der deutschen Hauptstadt aufgestellt wurden, ist die Grüne Woche in Berlin die alljährliche Leistungsschau der deutschen Landwirtschaft. Nach dem Krieg, nach „Wirtschaftswunder“ und Wiedervereinigung ist sie zur weltweit größten Messe für Agrarprodukte und Ernährungsindustrie geworden, zu der im Vorjahr 380.000 Besucher kamen.

Vielen Zeitgenossen bleibt unvergessen, wie die jeweils amtierenden Bundeslandwirtschaftsminister Josef Ertl, Ignaz Kiechle und Karl-Heinz Funke, von Kameras umringt, den obligatorischen Messerundgang absolvierten und mit sichtbarer Begeisterung in allerlei Wurstspezialitäten bissen.

Allein ihre beeindruckende Wohlbeleibtheit dokumentierte schon den großen Erfolg der deutschen Nahrungsmittelproduktion: „Fleisch ist mein Gemüse“ war in den 70er- und 80er-Jahren nicht der Titel eines satirischen Romans, sondern purer Alltag. Ohne Currywurst und Frikadelle schien das Leben zwar möglich, aber sinnlos. Der Rest war ein kleiner Beilagen-Salat, der jedoch meist unberührt blieb.

Kritik an der Massentierhaltung

Das hat sich gründlich geändert. Das Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein entwickelt sich rasant, „bio“ ist zum Standard der bewusst Besserlebenden geworden und Fleisch zur kritischen Masse. In immer neuen Wellen wird über den ausufernden Konsum tierischer Produkte gestritten, über Massentierhaltung und die Zerstörung landwirtschaftlicher Flächen durch massiven Futtermittelanbau. Auch beim Presserundgang auf der Messe gab es Proteste.

Viele haben für sich daraus den Schluss gezogen, Vegetarier oder gar Veganer zu werden. Sie berufen sich auf den Schutz der Umwelt, sensibles Verhalten gegenüber den Geschöpfen der Natur und die Vorteile für die eigene Gesundheit.

Inzwischen gibt es eine ganze Nahrungsmittelindustrie, die sich an Veganer wendet, und siehe da: Auch hier gibt es Probleme. Ärzte warnen vor „einseitiger Mangelernährung“ etwa bei dem Vitamin B12, bei Jod, Eisen und Calcium, und Ernährungsexperten weisen darauf hin, dass in veganen Fertigprodukten ungesunde Zusatzstoffe, Gluten, Farbstoffe und Transfette enthalten sind. Kleine Kinder sollten schon gar nicht vegan ernährt werden.

Ist also ein Kompromiss denkbar, zum Beispiel eine ausgewogene Mischkost aus Obst, Gemüse, Fisch und deutlich weniger Fleisch? Oder geht es hier auch um Glaubensfragen? Wer isst am glücklichsten? Und wo bleibt die Moral?

„Mich jedenfalls haben ethische Gründe bewogen, Veganerin zu werden“, sagt Nicole Just. Inzwischen ist sie eine bekannte Bloggerin und Autorin von Kochbüchern, die im „ARD Buffet“ regelmäßig auch vor der Kamera ihre Rezepte präsentiert. Vor sieben Jahren, gleich nach dem Magister-Abschluss ihres Studiums der Germanistik und Erziehungswissenschaften, hat sie sich dafür entschieden, künftig weder Fleisch noch Fisch zu essen, weder Milchprodukte noch sonstige tierische Fette zu sich zu nehmen.

„Es war nicht ganz leicht“, gibt sie zu. Schon deshalb nicht, weil sie aus einer Metzgerfamilie in Mecklenburg-Vorpommern stammt, die auf den Sinneswandel der Tochter alles andere als begeistert reagierte. Sie selbst erinnert sich auch heute noch gut an „Opas Hausschlachtungen“, und immer noch gibt es da bestimmte Geschmackserinnerungen, die mit Tofu nicht automatisch vergessen zu machen sind.

Doch an einem Stand unter dem Signum der „Bio Company“ lässt sie sich sofort „Rührei ohne Ei“ servieren. Während unsereins etwas skeptisch dreinschaut – das klingt doch wie Fußball ohne Ball –, schmeckt es ihr ausgezeichnet. Später gibt es „Currywurst ohne Wurst“ – „tadellos“, sagt ein anderer Kollege, der die Berliner Currywurstbuden kennt wie seine Westentasche. Respekt. Sogar die veganen „Pulled Jackfruit Burger“ in der „Streetfood“-Halle sind ein Genuss. Nicht zu verachten auch die Sahne aus Pflanzenfett von „Schlagfix“.

Grüne Woche bleibt Fest des Fleisches

Aber seien wir ehrlich: Die Grüne Woche ist trotz Bio- und Veggie-Zeitgeist ein Fest des Fleisches geblieben, eine opulente Schau aller klassischen Gaumenfreuden. Das vegane Zitroneneis der „Ice Guerilla“ oder die Produkte des Ökohofs „Teltower Rübchen“ sind dagegen ungefähr in derselben dramatischen Minderheitenposition wie die vegane Szene in Deutschland, zu der etwa ein Prozent der Bevölkerung gezählt wird.

Als wäre es eine Machtdemonstration der übergroßen Fleischesser-Mehrheit, hält ein ausgewachsenes „Schwäbisch-Hällisches Landschwein“ Hof, das unkundige Großstadtpflanzen im ersten Augenblick für ein afrikanisches Flusspferd halten mögen. Kenner, hört man, zahlen sehr viel Geld für sein Fleisch.

Bei der „Fleischerei Fischer“ aus Vechta in Niedersachsen kann man eines der hervorragenden Produkte kosten, die eben auch aus der Tierhaltung erwachsen: einen wunderbaren Schinken, der dem legendären Konkurrenzprodukt aus Parma locker Paroli bietet. Nachdem der Chef erfahren hat, dass die Begleitung Veganerin ist, bittet er uns, nach persönlicher Übergabe eines belegten Baguettes, gemeinsam vor die Wand, an der Dutzende ganzer Schinken baumeln wie die Exponate in einem Museum moderner Kunstwerke. Nicole Just, die sogar Wein danach aussucht, ob er mithilfe tierfetthaltiger Gelatine gefiltert worden ist, erträgt es mit charmantem Lächeln.

Fleisch essen – eine moralische Frage?

Was sie allerdings aufregt, ist ein sorgfältig drapiertes, eingeöltes Spanferkel an einem italienischen Messestand, in dessen Maul ein Brötchen steckt. „Respektlos“ findet sie diese obszöne Präsentation, und ja, auch der nicht prinzipiell auf Schweinefleisch verzichtende Reporter kann nicht abstreiten, dass hier ein totes Tier zum puren Gegenstand der Begierde degradiert wird.

Aber eben das ist die Grundfrage: Darf der Mensch Tiere töten, um sie zu essen? Veganer und die meisten Vegetarier sagen Nein. Die anderen verweisen auf Wissenschaftler, die behaupten, dass der Mensch bereits seit Zehntausenden Jahren ein „Allesfresser“ sei, eine fleischfressende Pflanze und ein pflanzenfressendes Stück Fleisch. Schon der Höhlenmensch hat Bisons und Wisente gejagt, und in der Tierwelt frisst sowieso einer den anderen, der Große den Kleinen und der Kleine den noch Kleineren.

Letztlich sind das philosophische und moralische Fragen, die, das darf man nicht vergessen, vor allem dort gestellt werden, wo der materielle Wohlstand es erlaubt. In weiten Teilen der Welt, in denen Elend und Hunger herrschen und es ums nackte Überleben geht, würde sie niemand verstehen.

Das enthebt uns hierzulande freilich nicht der Mühe, uns Gedanken über Massentierhaltung und Billigfleisch zu machen. Wäre weniger Fleisch zu essen nicht vielleicht besser? Doch dann hält dir plötzlich ein freundlicher Mann am Stand ein Mettbrötchen hin – und du beißt hinein, sogar ohne schlechtes Gewissen. Und das, obwohl du gar nicht weißt, ob es wenigstens von einem ehemals glücklichen Tier stammt.

„Schon der Zoo ist schlimm“

Aber es schmeckt verdammt gut. Das Gleiche gilt für die kleinen Wursthappen von der Bio-Manufaktur Havelland. Was ist falsch daran?

Nicole Just sagt: „Schon der Zoo ist schlimm.“ Bienenhonig isst sie nur in Ausnahmefällen. Auch Lederhandschuhe sind ein Problem. Federbetten in Hotels natürlich auch. Wenn sie mit den Eltern in Brandenburg essen geht, muss auch einmal ein Salat genügen. Kurz: Das Leben als konsequente Veganerin ist nicht ganz einfach. Es kostet Zeit und Engagement für die Sache. Aber sie ist keine Fanatikerin. Sie will überzeugen, nicht bekehren. Auch einen Freund oder Lebenspartner sieht sie nicht als Objekt der Umerziehung.

Doch sie scheint glücklich mit ihrer Entscheidung. Und ich? Viele Jahre habe ich relativ wenig Fleisch gegessen. Südlich-mediterrane und asiatische Küche mit viel Fisch und anderen Meeresfrüchten war mein Ding. Auch Sushi. Zu Hause nur Olivenöl. Pasta. Salat mit Thunfisch. Und natürlich viel Obst.

Aber auch das war längst nicht vegan. Zu schweigen davon, dass zu Weihnachten ein schöner Ganslbraten mit Rotkraut beim Lieblingsösterreicher in der Schöneberger Motzstraße fällig war. Inzwischen esse ich immer wieder mal ein Backhendl, koche zu Hause Chili con Carne und liebe toskanische Fenchelsalami, fein geschnitten. Macht mich das glücklich? Manchmal ja.

Doch auch wenn die Grüne Woche an allen Ecken ruft: Mach, was dir schmeckt, greif zu! – essen ist dann doch nicht alles im Leben. Der Mensch ist nicht nur, was er isst. Jeder muss selbst entscheiden, was er tut.

Von Reinhard Mohr