Canadien d’expression française, le baron des médias culinaires nord-américains, Ricardo Larrivée, suivi par des millions de followers , édite un magazine dans les deux langues de son pays. Solidement implanté en Amérique, ce conquérant dans l’âme arrive chez nous avec un livre édité par Larousse. Portrait à l’huile (et au beurre) d’un ambassadeur de la Nouvelle France.

Cuisinier, épicier, cuisiniste, droguiste, styliste, journaliste, restaurateur, éditeur, présentateur, producteur, patron de presse. Le magnat canadien des médias culinaires a trouvé le chemin du succès en visant l’universalité. Ricardo Larrivée est une personnalité qui met à l’aise, expansive sans être intrusive. Il se fait sans cesse arrêter en pleine rue par des gens qui s’adressent à lui comme s’ils venaient de le quitter dans leur salon. Son entourage est composé de jeunes talents à l’intransigeance presque enragée, et plus largement, l’impitoyable scène gastronomique qui agite aujourd’hui Montréal adhère unanimement au charme de cette toque-star. La chef pâtissière de son bistrot tout neuf, Isabelle Deschamps-Plante, était encore récemment la sensation de la ville de Québec, où la tête de son nouvel employeur a été quasiment mise à prix après l’enlèvement de ce trésor municipal. D’ailleurs, les carnets de réservation du Café Ricardo affichent complet avec plusieurs semaines d’avance depuis son ouverture dans une ancienne imprimerie de Saint-Lambert, juste en face de l’île de Montréal. L’édifice devancé par un petit vignoble paysager héberge également l’imposante rédaction du magazine, avec sa cuisine-laboratoire flanquée d’un plateau de tournage, et une boutique « willywonkesque » dégoulinante de chocolateries nord-américaines, de barbes à papa au sirop d’érable, de coffrets d’emporte-pièce et d’électroménager soluble dans l’univers éditorial de Ricardo. Le magasin et le restaurant en sont clairement un prolongement « tridimensionnel » : la promotion d’une gamme de mijoteuses atteste du goût de Ricardo pour les ragoûts domestiques, et le menu du restaurant évolue avec la même périodicité que sa revue.

Le premier livre de Ricardo Larrivée en France

L’appétit autonomiste de Ricardo évoque le fonctionnement des anciens établissements pionniers, ces sociétés de défricheurs capables de tout produire en autarcie, comme autant de petites arches de Noé. Il y a chez lui, comme en tout Québécois, une vénération de la retraite dans l’érablière, équivalent autochtone de la palombière ou de la datcha : pendant « le temps des sucres » (entre 4 et 6 semaines autour de Pâques), un porc est traditionnellement sacrifié et congelé en plein air, véritable garde-manger dont on tire des charcuteries fumées au bois d’érable, des « oreilles de crisse » (chips de couenne de porc frite au saindoux) ou des fèves au lard. Cela se déguste avec des délices de cabane sucrière comme les œufs au sirop ou la tire sur neige (qui consiste à faire tomber du sirop d’érable sur de la glace, tout en l’enroulant sur un bâtonnet au fur et à mesure qu’il durcit). L’influence du personnage dans le Nouveau Monde est telle que la sortie de son premier livre en France sera célébrée par lui-même à l’ambassade du Canada. C’est qu’il est en quelque sorte le meilleur émissaire de l’art de vivre québécois. Ricardo vit à proximité du fort de Chambly, au bord d’un affluent houleux du Saint-Laurent qui a dû servir de décor à la geste de Jacques Cartier et aux guerres indiennes. Sa maison-studio au confort de gentleman trappeur est environnée d’oliviers de Bohème, d’argousiers, de bleuets, de glycines et de rosiers de jardins anglais, entre lesquels slalome une petite frayère pullulant de têtards et d’écrevisses. L’esthétique de Ricardo jette un ouvrage d’art entre l’Amérique et le monde d’expression française. Cette France américaine a quelque chose d’intimement dépaysant, avec son franc-parler, sa franchise en tout qui francise tout. On dirait qu’elle résiste à l’accélération continentale qui est en train de faire de la gourmandise une sorte d’enjeu narcissique, de conquête héroïque : au Québec, ce n’est pas le plaisir transgressif d’une culture travaillée par ses accès puritains, mais une simple évidence.

Espace Ricardo, 310 A, rue d’Arran, Saint-Lambert, 450 550 2233, cafericardo.com

« Ricardo, un québécois dans votre cuisine », de Ricardo Larrivée, photographies de Christian Lacroix, Editions Larousse, 19,95 €

Cet article a été publié dans le magazine ELLE à table 108 de septembre/octobre 2016.

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Suite aux nombreuses réactions qui ont suivi la publication de cet article, Sandrine Giacometti, directrice de la rédaction et rédactrice en chef du magazine ELLE à table, répond :

"Nous découvrons les nombreuses réactions suscitées par notre article consacré à Ricardo Larrivée et la sortie de son premier livre de cuisine en France. C’est avec autant de surprise que de peine que nous constatons à quel point certaines tournures de phrases ont pu heurter nos lecteurs québécois. Une petite mise au clair s’impose donc. Ce texte paru dans le dernier numéro du magazine ELLE à Table n’a pas vocation à décrire une quelconque réalité dans la Belle Province. Il s’attache à présenter l’auteur Ricardo Larrivée au grand-public français, et l’art de vivre canadien dont celui-ci fait actuellement la promotion en France. Cet article n’est certes pas exempt de lieux communs, mais c’est souvent le lot des fantasmes qui poussent les voyageurs à découvrir de nouveaux horizons. Et c’est en partie de cela que se nourrissent la cuisine et l’art de vivre : d’images certes un peu caricaturales, mais réconfortantes. Un peu comme ce fameux « repas gastronomique des Français » inscrit par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, bien éloigné de notre quotidien, et même de celui de plus en plus de chefs français. Notre équipe a séjourné une semaine à Montréal, notamment pour y découvrir l’une des scènes gastronomiques les plus enthousiasmantes qui soient : des restaurants sophistiqués, ancrés dans leur terroir et porteurs de codes culinaires inédits. Un reportage de 12 pages est entièrement dédié à cette nouvelle vague de la restauration montréalaise. Notre courte, mais ô combien intense !, expérience si loin et en même temps si près de la France nous a causé une impression à la fois familière et totalement neuve. Non pas de jeunesse, mais de hardiesse et de profonde modernité. C’est pourquoi nous nous sommes crus fondés à exhumer la vieille appellation de « Nouvelle France », non pas poussés par une prétendue nostalgie coloniale mal dissimulée, mais parce que l’expression est en elle-même, hors de tout contexte historique, parlante, belle, et qu’à travers elle, nous souhaitions rendre justice à l’extraordinaire effervescence de la gastronomie contemporaine du Québec."