Par Émilie Eyzat

D'un air dégagé, une hippie chic à longues tresses feuillette les pages art et culture du New York Times. Sur la table de récup' d'une ferme communautaire, elle dépiaute un banana-nut cake fait maison. Dans la salle de petit déjeuner, établie dans une chambre de l'Ace Hotel, la presse du jour se mêle aux brochures des disquaires et libraires du coin. Ce spot est à l'image de Portland. En vogue. Dans les chambres blanches, le parquet est recyclé et le mobilier date des années 1960 : baignoire à poignées de porcelaine, téléphone et tourne-disque old school, vinyles jazz, rock et bluesy stockés dans une malle militaire en bois brut... Aux murs, des oeuvres peintes uniques. Les patrons - quatre copains - ont donné carte blanche à leurs amis artistes pour la déco. Dans le lobby, un vieux Photomaton, exhalant des senteurs de liquide de développement, trône à côté du Stumptown Coffee, un bar "éthique" qui achète le café au prix équitable. Et, à la sortie du hall, six vélos vintage sont à disposition des hôtes, gratuitement.

En selle donc, et vite ! Il y a tant à découvrir... En face de l'hôtel, au centre-ville, un living theater, sorte de cinéma lounge, propose de s'affaler dans de larges canapés, le temps d'un film. Dans les innombrables cafés attenants devisent musiciens, écrivains, architectes et designers arrimés aux terrasses. Cinq minutes avec l'un des barmen et l'on apprend qu'il a inventé une gamme de cocktails vieillis en fût. Une première mondiale. Il n'y a plus qu'à goûter... Sur le trottoir opposé s'aligne une ribambelle de disquaires et de librairies pointues, comme Powell, plus grande librairie indépendante du monde.

Cette effervescence bouillonne aux quatre coins de la ville. Portland mêle l'humanité d'un village à l'énergie ravageuse de New York et Seattle réunies. Les distances sont courtes et quelques coups de pédales suffisent pour se rendre dans les quartiers les plus animés. Les vélos sont prioritaires sur plusieurs centaines de kilomètres de pistes et les transports en commun sont gratuits dans une partie du centre-ville. En chemin, les échoppes branchées défilent. Les vendeuses lookées sont incollables sur le travail des créateurs et artisans du cru. Lignes de vêtements réversibles, bracelets recyclés à partir d'anciens skateboards, sacs tissés dans des bâches publicitaires, porcelaine fine comme du papier... La métropole se shoote à la créativité et vénère la culture du non-mainstream. Certaines boutiques s'improvisent en salle de concert le soir. Car, selon un adage local, "la moitié des jeunes veut écouter du rock indépendant et de la musique alternative, l'autre moitié les joue".

Avant-garde



Chaque quartier a sa personnalité. Le Pearl District, au nord-ouest, zone industrielle morose il y a quinze ans, s'est métamorphosé. Les immenses entrepôts et usines aux façades de brique rouge abritent des appartements perchés au-dessus de galeries d'art avant-gardistes, micro-brasseries et jazz clubs. C'est ici que le Jimmy Mak's a été adoubé "l'un des cent meilleurs endroits au monde pour écouter du jazz" par le magazine Down Beat. À deux pas, le Nob Hill, au pied des collines de l'ouest, est plus huppé. Les maisons victoriennes de la fin du XIXe se mêlent aux devantures des magasins de la 23rd Street, "trendy-third Street", pour les mordus de shopping. On y trouve tout, exempté de TVA, inexistante en Oregon.

Le samedi matin, les gourmets remontent le Petit Broadway jusqu'au marché. Ils longent le Center for the Performing Arts et le Concert Hall ou "Schnitz", dont l'enseigne Portland est illuminée la nuit par 6 000 ampoules. En haut de la rue se déploie le Fresh Market. Les producteurs, aux portes de la ville, travaillent directement avec les chefs des restaurants et accueillent même certains repas dans les champs, arrosés de pinot noir local. Mais le plus branché reste de déjeuner dans un food cart, comme sur la rive est de la rivière Willamette, un des hauts lieux multiculturels. Les étals asiatiques et latinos, les galeries afro-américaines y attirent les hipsters en quête de bons plans : un bus-friperie, un café-brocante qui vend son mobilier (vaisselle et canapés seventies), un Bike Bar qui se fournit en électricité en faisant pédaler les clients...

La balade peut se prolonger : l'Oregon est un immense terrain de jeu, "le pays des merveilles du Pacifique". À une heure et demie en voiture s'étendent à perte de vue l'océan et ses plages, plus de soixante-dix chutes d'eau et des gorges somptueuses, au milieu des forêts. Sans oublier la montagne, pour skier presque toute l'année. Portland est aussi sportive que gourmande, le cocktail parfait.

" Food carts " Pour déjeuner branché, direction l'un des 600 food carts. Ces caravanes converties en restaurants, éparpillées dans la ville, concoctent des spécialités à emporter (www.pdxpicnic.com). Sur la rive ouest, Picnic prépare et cuit son pain sur place. Sandwichs moelleux et croustillants, saumon fumé, bagels et huile d'olive faits maison et légumes du jardin... SW 9th Avenue/Washington Street. Sur la rive est, Pie Spot est prisé pour ses gâteaux (poire, fruits rouges, citrouille...). D-Street Nosh Pod, SE 32nd - Division (www.pie-spot.com). Captured by Porches est l'unique beer cart de Portland. Bière " éthique " et délicieuse. 3221 SE Division (www.capturedbyporches.com).

Farmers Markets Des six marchés existants le plus important se situe entre SW Park Avenue et SW Montgomery Street. Une centaine d'exposants vendent des produits frais ou cuisinés, de la région du Grand Portland. Succession de stands de truffes blanches, charcuterie, fromages, pâtisseries maison (gâteau fraise-rhubarbe divin !), jus de fruits frais (canneberge) ou noisettes, dont l'Oregon est un gros producteur. Les passants dégustent des plats cuisinés sur l'herbe, en écoutant de la musique live jazz, blues ou rock. Le stand C'est si bon vend de très bonnes crêpes ! Tous les samedis du 19 mars au 17 décembre.