Six mois plus tard, Nicolas Fabien-Ouellet est devenu une sorte de héros populaire au Québec, où il a multiplié les entrevues dans les médias, mais a aussi été tourné en ridicule par des fédéralistes canadiens sur les médias sociaux, qui le traitent de nationaliste de la poutine. Il planche maintenant sur l’écriture d’un livre sur la culture de la poutine.

« Un peu comme Céline Dion, la poutine a été jadis ridiculisée et sous-estimée au Québec », raconte-t-il, assis sur une banquette de La Banquise, une crèmerie transformée en l’un des restaurants à poutine les plus populaires de Montréal, où l’air est envahi par des odeurs de friture et d’huile chaude.

Des dizaines de jeunes dans la vingtaine y mangent des poutines extravagantes, comme la « reggae », composées de bœuf haché, guacamole, de tomates en dés et de piments forts. « Maintenant que la poutine est devenue aussi populaire dans le monde, les Canadiens veulent dire que c’est la leur, mais ce n’est pas le cas», dit M. Fabien-Ouellet.

Ce « poutinologue », érudit et maigrichon, qui ne semble pas abuser de son sujet d’étude, rappelle que si l’on célèbre la poutine comme l’une des 10 meilleures inventions canadiennes de tous les temps — avec l’insuline et la Wonderbra — on omet de mentionner que les élites canadiennes avaient plutôt tendance à la ridiculiser autrefois. Selon M. Fabien-Ouellet, ceux-ci l’utilisaient pour « ternir la culture québécoise et miner la légitimité des demandes d’autodétermination de ce peuple ».

Apparue pour la première fois dans les années 50 dans la région du Centre-du-Québec, la poutine a été méprisée et snobée par les fines bouches, qui la percevait comme un snack de fin de soirée dont le nom ne devait pas être prononcé, dans une province qui a longtemps fétichisé la cuisine française. Le plat simple et graisseux était notamment servi dans les casse-croûte d’aréna de hockey et symbolisait la classe ouvrière québécoise, plus intéressée par des frites, du fromage et de la sauce que par le foie gras.