Segundo dados da Câmara Municipal de Évora, cedidos ao Observador, existem cerca de 200 antas (ou dólmenes) registadas no concelho de Évora. Menires isolados são pelo menos 50 e há ainda três recintos megalíticos identificados — dos quais o cromeleque dos Almendres e o de Vale Maria do Meio são exemplos. Mas o número real pode ser bem maior. O site Visite Évora, por exemplo, fala em mais de dez recintos megalíticos, mais de 100 menires, 800 antas e ainda em 450 povoações megalíticas. Números que mostram a riqueza e a importância dos achados arqueológicos da zona de Évora.

A Anta Grande do Zambujeiro, na Herdade da Mitra, é o maior monumento funerário megalítico da Península Ibérica, com cerca de oito metros de altura 6 fotos

Porque é que há tantos monumentos megalíticos em Évora?

Se olharmos para um mapa, mesmo que incompleto, dos monumentos megalíticos do concelho de Évora, ficamos com a impressão de que, um pouco por toda a região, existem menires e antas à espera de serem encontrados. E isso não podia estar mais certo. Esta proliferação de vestígios arqueológicos explica-se pelo facto de, na Pré-História, o Alentejo (em especial a região centro) ser um ponto essencial de passagem para o homem pré-histórico. Segundo o site Visite Évora, isto devia-se ao facto de a região ser a única onde se tocavam as bacias hidrográficas de três grandes rios — o Tejo, o Sado e o Guadiana. “As planícies alentejanas eram perfeitas para as últimas comunidades de caçadores-recoletores aí praticarem o seu modo de vida”, refere o mesmo site.

“Atendendo à quantidade de vestígios, o Alentejo devia ter mais população residente do que tem atualmente”, adiantou Leonor Rocha. “Com toda a tecnologia e todo o conforto que nós temos achamos que, coitados, eles tinham uma má vida. Mas, para eles, não era assim tão má. O clima era semelhante ao atual e já tinham cabanas relativamente protegidas, feitas com troncos de madeira e forradas a barro, tinham tecelagem, faziam roupas. Já estavam mais protegidos do que as populações paleolíticas nómadas, que viviam em função dos animais. [Neste caso], estamos a falar das primeiras sociedades sedentárias — praticavam a agricultura, tinham os seus rebanhos. Estavam a começar a agregar-se ao território. Nesta fase inicial, uma das teorias que existe é a de que estes monumentos serviam como marcas de posse da paisagem.”

Segundo a arqueóloga, é no Alentejo que existe a maior concentração de monumentos megalíticos europeus, a seguir à Bretanha, rica sobretudo em menires. “Conhecem-se poucos menires em Espanha e cromeleques nenhuns. O Alentejo é um privilegiado. E isto é o que chegou à nossa altura! Tal como as antas, supomos que os menires também foram muito destruídos. Temos evidências de que alguns deles foram usados antes, sendo que a maioria é anterior às antas”, explicou Leonor Rocha. Aos dias de hoje, chegaram sobretudo antas (ou dólmenes), como mostram os números cedidos pela Câmara Municipal de Évora, construídas segundo uma tipologia que “está muito padronizada”. E o que é que isso quer dizer?

As antas portuguesas, por norma, são compostas por uma câmara e um corredor. “A câmara tem normalmente uma planta poligonal, normalmente com cinco, sete ou nove esteios [pedras que seguram a laje superior]. Temos muitas dentro dos números ímpares, porque era de mais fácil construção. Mas, mesmo dentro do número ímpar, 80% devem ser de sete esteios.” Os corredores são por norma curtos, sendo que o mais comprido é da anta de Reguengos de Monsaraz, com 16 metros de comprimento. Pelo menos que se conheça.

“Ao fim de seis mil anos, é normal que estejam muito estragadas”, disse a arqueóloga. “Os corredores acabam por ser os que foram mais destruídos. Muitos dos monumentos têm marcas de terem sido partidos deliberadamente para retirar matéria prima. Compreende-se que, existindo um conjunto de pedras que, durante séculos, as pessoas nem sabiam para o que serviam, fosse buscar pedras ali e não a uma pedreira”, afirmou ainda.

A Gruta do Escoural, um achado único no país (e na Europa)

É a cerca de três quilómetros de Montemor-o-Novo, a caminho da vila de Santiago do Escoural, que fica a Gruta do Escoural, um complexo subterrâneo descoberto, por puro acaso, nos anos 60. Este é, sem dúvida, o monumento pré-histórico mais importante da região, uma vez que é o único sítio em toda a Península Ibérica onde se podem ver ao vivo e a cores gravuras e pinturas do Paleolítico Superior (entre 50 mil a dez mil anos a.C.). E, ao contrário de muitos outros monumentos, não é difícil de dar com ele.

A Gruta do Escoural está hoje à guarda de Sónia Contador. É ela que agenda todas marcações e que faz as visitas guiadas. É também ela a única pessoa responsável pelo Centro de Interpretação do Escoural, estabelecido em 2016 num pequeno edifício cedido pela junta de freguesia de Santiago do Escoural, de onde partem todas visitas. O espaço, com grossas paredes alaranjadas, não é muito grande, mas reúne algumas informações gerais sobre a gruta e também alguns dos vestígios que foram aí encontrados (se bem que a grande maioria se encontra guardada no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa).

Sónia nem sempre é fácil de encontrar. A guia divide o seu tempo entre a secretária do Centro de Interpretação e a porta da Gruta do Escoural e admite que é natural que, quem não tem marcação, acabe por bater com o nariz na porta. “Se não estou aqui, é porque estou a fazer uma visita”, explicou ao Observador, quando a conhecemos no início de fevereiro. É que, apesar de “cerca de 90%” dos visitantes marcarem a sua visita com antecedência, existem sempre aqueles que aparecem à última hora. Ou então nos dias em que a gruta está fechada.

Sónia repara que, muitas vezes, depois dos dois dias de folga, domingo e segunda, a maçaneta da porta que dá acesso à gruta não está como o deixou. Há sempre algum visitante curioso que tenta entrar.

Existem dois horários de visita, um de manhã e outro à tarde. Entre março e outubro, o espaço pode ser visitado das 9h às 13h ou das 14h às 17h. Nos outros meses, as visitas funcionam entre as 9h30 e as 13h e entre as 14h30 e as 18h.

As visitas acontecem de terça a sábado (entre domingo e segunda o Centro de Interpretação está fechado) e devem ser marcadas com, pelo menos, 24 horas de antecedência. No verão, porém, Sónia Contador alerta que um dia de antecedência pode não ser suficiente — é nos meses quentes que a gruta e recebe o maior número de visitantes. Os grupos não podem exceder as dez pessoas. Não por capricho, mas porque o espaço é apertado e um número maior de pessoas dificulta a circulação.

Mas nem sempre foi assim. O monumento abriu de forma regular nos anos 70, depois de ter sido escavado e estudado por arqueólogos do Museu Etnológico de Lisboa, que ocorreram ao local assim que souberam da descoberta. Durante as décadas seguintes, as visitas iam-se fazendo de forma irregular, “precária e com poucas condições”. Eram asseguradas por um “antigo trabalhador nas escavações e que acabaria por ser integrado nos quadros da função pública”, contou ao Observador a historiadora Ana Paula Amendoeira, Diretora Regional de Cultura do Alentejo.

Os que ali vivem ainda se lembram de Francisco Porteiro. Foi ele que, durante mais de trinta anos, guardou a entrada da Gruta do Escoural a partir de uma pequena casa branca, construída mesmo ali ao pé. Com o seu Petromax, o Sr. Francisco — como era conhecido — mostrava de boa vontade as figuras e gravuras a quem por ali aparecesse. Quando se reformou, em meados de 2000, foi como se o Sr. Francisco levasse a gruta com ele.

“Nunca foi possível garantir de forma regular a sua substituição”, confessou Ana Paula Amendoeira, que ocupa o cargo de diretora regional desde 2013. A partir daí, as visitas passaram a ser “asseguradas através de programas precários do Instituto do Emprego, o que causava instabilidade e frequentes alterações no modelo de visita”. E o inevitável acabou por acontecer: em 2009, a Gruta do Escoural fechou portas.