Mit dem Sommersujet auf der Willkommenstafel am Ortseingang spricht sich Bad Gastein auch im Winter von der Seele: «Ich war einst ein bedeutender Sommerkurort!» (Bild: Lukas Gansterer)

Winterferien Das österreichische Bad Gastein gilt als «Berlin der Berge» – ist es das auch wirklich? Anna Kaminsky

Reisen Das österreichische Bad Gastein hat in den letzten Jahren den Ruf eines Hipster-Skiorts erlangt, wo man eher auf Kreativität und Stil trifft als auf Bezwinger schwarzer Pisten.















Auch die Berge machen nicht alle Leute glücklich. «Hier komme ich nicht wieder her. So ein deprimierender Ort.» Cordelia, 26, Journalistin und Filmemacherin aus Stuttgart, ist für ein paar Tage nach Bad Gastein gekommen. Eine Freundin, die selbst auch nur von dem Ort gehört hatte, brachte sie auf diese Idee. Cordelia wohnt in einem Airbnb neben dem Bad Gasteiner Wasserfall, das sich «Creative Residency» nennt. Die drei Studios sollen Kulturschaffenden als Bleibe auch für Langzeitaufenthalte dienen.

Wintersportorte in den Alpen haben ein Problem. Ihr Publikum ist in der Regel zu alt und wird laufend älter, das Angebot ist zu einseitig auf Sport, insbesondere Skifahren auf der Piste, ausgerichtet, und im Stil sind sie meist entweder bonzenhaft oder dann prollig. Cool sind sie hingegen so gut wie nie. Kein Wunder, bleiben die jungen, hippen Besucher aus. Aber Bad Gastein soll ganz anders sein. Dem Hörensagen nach sollen sich hier Schöngeist, Zeitgeist und Freigeist eingefunden haben, und ein Sehnsuchtsort für die urbane Bohème soll entstanden sein.

Sein Ruf eilt dem Ort voraus

Der Ort ist als das «Berlin der Berge» durch die Medien gegangen. Es wurde viel geschrieben über den Verfall und Wiederaufstieg des Kurorts, wo im 19. Jahrhundert die kaiserliche Familie zur Sommerfrische residiert hatte, aber nun unzählige Hotels seit Jahrzehnten leer stehen, weil die Besitzer bisher nicht an Sanierung dachten. Gleichzeitig macht ein Kunstfestival von sich reden, das sich über die letzten Jahre etabliert haben soll, Szenepartys und ein kreativer Klüngel, der sich in dem Ort am Ende des Gasteiner Tals nicht nur fürs Wochenende, sondern permanent niedergelassen habe mit vielen Ideen für eine neue Art von Bergort. Ein bisschen so wie Berlin nach der Wende eben, nur mit mehr frischer Luft.

Das zieht Leute wie Cordelia hierher. Das Rauschen des Wasserfalls gefällt ihr. Während manch einer bei dem Tosen kein Auge zubekommt, schläft sie wunderbar. Ansonsten hält sich ihre Begeisterung aber in engen Grenzen. Die Erkundung des Ortes bringt nur Enttäuschung. Wo sind die Cafés, wo die Menschen, die Kreativen und die Künstler? Wo ist das Leben in dem Ort, der sich in Erzählungen und Bildern so aufregend darstellte? Wo ist die Coolness, die man mit gutem Recht vermutet, wenn schon Friedrich Liechtenstein eines seiner Alben mit «Bad Gastein» betitelt und den Ort darin in seinem erzählerischen Gesang würdigt? Alles gar nicht wahr?

An ihrem letzten Abend in Bad Gastein findet Cordelia doch noch Gesellschaft in der Bar des Hotels Regina. Nach ihrer Abreise sendet sie noch eine Nachricht mit der Info, das Skigebiet Sport Gastein, wo es auch einen präparierten Winterwanderweg gibt, habe ihr dann doch auch noch ganz gut gefallen. (Bild: Lukas Gansterer)

Das Feedback in den eigenen Kreisen spricht klar dagegen. Als der Fotograf Lukas Gansterer auf Instagram Bilder zu diesem Artikel veröffentlicht, bekommt er Nachrichten von neugierigen Freunden und Bekannten, die wissen wollen, was er in Bad Gastein mache. Da wäre man jetzt auch gerne. Auch man selbst erhält auf die Info, wo man sich gerade aufhält, Reaktionen wie «Krass, da gehen jetzt alle hin!» und «Ohh, wie schön!» und auch Grüsse an lokale Bekannte. Können sich all diese Leute irren? Man betritt Bad Gastein, so man denn mit dem Zug anreist, durch eine hohe Bahnhofshalle mit Stuck und Marmorelementen, die vom alten Ruhm des Ortes zeugt, den er zu Kaiserzeiten bis zu den grossen Weltkriegen erlebte.

Kein besonders toller erster Eindruck

Doch schon vor dem Bahnhof dann: eine Front mit billigen Touristenläden. Souvenir-Shops und Après-Ski-Bars reihen sich aneinander. Wintersporttouristen schieben sich Richtung Lift oder sitzen direkt an der Durchfahrtsstrasse bei pseudo-österreichischen Gerichten auf der Veranda des Hotels Goethehof. Bewegt man sich dann in Richtung des alten Ortskerns, verdichten sich die Hotels – alte, schöne Häuser zwar, doch die Einblicke ins Innere, die sie gewähren, lassen ein geschmacksverirrtes Interieur erahnen, oft ein Mix von verstaubter historischer Einrichtung und Modernisierungsversuchen der achtziger Jahre. Die Hoteleingänge sind mit winterlichem Kitsch wie Rehen, Lichterketten und Christsternen geschmückt. Am Strassenrand liegen Gastroabfälle zur Abholung bereit und lassen erahnen, wie industriell die Küche der umliegenden Häuser sein muss.

Die Bahnhofszeile von Bad Gastein ist geprägt von Touristenshops und Après-Ski Bars. (Bild: Lukas Gansterer)

Schreitet man weiter Richtung Wasserfall, wird es marode. Auch hier ist die Strasse von alten Fassaden gesäumt, umringt jedoch von vielen Bauzäunen. Diese sind mit Transparenten des Tourismusverbandes bespannt. Darauf wird Franz Schubert zitiert: «... dass ich in Salzburg und Bad Gastein gewesen, deren Gegenden die kühnste Phantasie beflügeln.» Seine Worte beziehen sich auf die Zeit, als in den heute leer stehenden Hotels wie dem «Straubinger» und dem «Badeschloss» noch hochherrschaftliche Gäste residierten und mühsame Anreisen mit der Pferdekutsche auf sich nahmen, um den Bergort in Steilhanglage bei den Hohen Tauern zu erreichen. «Building tomorrow’s Bad Gastein» steht gross auf einem anderen Transparent. Aber was ist mit dem Bad Gastein von heute?

Dem aufmerksamen Auge entgeht nicht, dass manche Zäune gülden besprüht sind, ein Kunstwerk des Wiener Künstlers Clemens Wolf von 2013, das er zum Kunstfestival Sommer.Frische.Kunst realisierte. Die Zäune verdeutlichen die Absurdität der Situation um den Leerstand, der so niemandem etwas bringt ausser einem Anflug von Nostalgie ob der guten alten güldenen Zeiten. Das Bild, das die grossen Geschichten in internationalen Magazinen wie dem «Condé Nast Traveller» und dem «Monocle» in den letzten Jahren von Bad Gastein zeichneten, ist Verheissung und Gefahr zugleich. Denn der ganzen Realität kann dieses nicht entsprechen.

Kunst im öffentlichen Raum: Die güldenen Bauzäune von Clemens Wolf. (Bild: Lukas Gansterer)

Ein verklärtes Bild?

Es sind immer wieder die gleichen Hotels wie das «Regina», das «Miramonte», das «Haus Hirt» und das «Waldhaus Rudolfshöhe», die als Beleg für das neue, coole Bad Gastein herhalten müssen; die Häuser, denen in den letzten zwanzig Jahren nach und nach neues Leben eingehaucht wurde. Am Werk waren hier fast ausnahmslos Städter, die wissen, wie Städter heute in den Ferien in den Bergen ihre Zimmer eingerichtet haben wollen, die bei Bergen nicht automatisch an Skifahren und Mountainbiken denken. Anklang bei den Scouts der Stil-Elite fanden auch ein paar pittoreske Ecken des alten Bad Gasteins wie die Arkaden beim Concept Store Wally neben dem Wasserfall.

Gut stehen Bad Gastein auch das plüschige «Cafe Schuh», das mit seinen Spitzendecken und Gardinen beinahe an ein uriges Wiener Kaffeehaus erinnert, oder «Betty’s Bar», deren gemütliches Interieur aus nicht mehr gebrauchten Elementen der leer stehenden Hotels besteht. Da sind Details des Kongresszentrums, der Felsentherme, mit denen sich der Salzburger Architekt Gerhard Garstenauer in den siebziger Jahren ein brutalistisches Denkmal setzte. Aber eben, die ganze Geschichte von Bad Gastein ist das nicht.

Brutalistisches Kongresszentrum von Architekt Garstenauer liegt im historischen Kern von Bad Gastein zwischen historischen Hotelbauten. (Bild: Lukas Gansterer)

Verantwortlich für das vielleicht etwas zu schmeichelhafte Image ist unter anderem Olaf Krohne, der schon als Kind Visionen von einem neuen Aufschwung Bad Gasteins hatte und vor zehn Jahren das Hotel Regina übernahm. Seit sieben Jahren ist Jason Houzer an seiner Seite. Die beiden wissen, dass Bad Gastein ohne Einführung missverstanden werden kann. Bevor Neulinge den Ort auf eigene Faust erkunden, fangen die Hotellerie-Quereinsteiger sie nach Möglichkeit ab und geben ihnen ihre persönliche Einführung in den Ort.

Realität ist Ansichtssache

Der 41-jährige Münchner Jason Houzer ist Art Director und war zeitweise als Model in der internationalen Modeszene unterwegs. Beim Skifahren lernte er Olaf kennen und blieb. Der Schöngeist besitzt die Gabe, in Orten das zu sehen, was er sehen möchte, und sich auf das zu fokussieren, was ihn interessiert. Leidenschaftlich beschreibt er dem Gegenüber seine Sicht auf die Dinge. So macht Houzer einem selbst verleidete Orte wie Venedig und St-Tropez so schmackhaft, dass man sofort seine Koffer packen möchte, um die Welt mit seinen Augen zu erkunden. So auch Bad Gastein.

Jason Houzer betreibt das Hotel Regina zusammen mit Olaf Krohne. (Bild: Lukas Gansterer) Rezeption im Hotel Regina: Hunde sind im Regina willkommen. Krohne und Houzer sind selbst Hundebesitzer, unter anderem eines Dalmatiners. (Bild: Lukas Gansterer) Die alten Thonetstühle mit Wiener Geflecht an Bistrottischen mit Linoleumbezug könnten auch in einer Szenebeiz in Zürich oder Wien stehen. (Bild: Lukas Gansterer) Die Zimmer im Regina lassen Raum für Träumereien an vergangene Zeiten. (Bild: Lukas Gansterer)

Und plötzlich denkt man: Dieser Ort ist tatsächlich einzigartig, gerade auch Mitte Januar – die Winterferien sind vorbei, die Sportferien kommen erst. Die Sonne scheint zwar nicht. Die Hotelpaläste werden von einer grauen Schneehimmeldecke erdrückt. Doch was soll es einen kümmern? Wo mitten in den Alpen findet man schon einen Ort, wo sich italienische Baukunst aus dem 19. Jahrhundert mit den modernistischen Ideen der siebziger Jahre vermengt? Wo in den Alpen gibt es einen Ort von solch mondänem Antlitz, wo man innerhalb einer Viertelstunde ins Naturschutzgebiet gelangt, wo es bis auf fast 3000 Meter in die Höhe geht?

Retrofuturismus am Berg: Mit der betretbaren Metallkapsel hat Architekt Gerhard Garstenauer an der Gipfelstation von Bad Gastein ein bauliches Denkmal hinterlassen. (Bild: Lukas Gansterer)

So entstand Bad Gastein

Funde von Münzen bei den Thermalquellen weisen darauf hin, dass schon die Römer bei der Alpenüberquerung dort gebadet haben. Erste Anzeichen der Besiedelung gehen auf etwa 700 zurück. Schon im Mittelalter war Bad Gastein bekannt als Badekurort, wo man über mehrere Wochen täglich stundenlang beim Schachspiel im Gemeinschaftsbad sass. 1509 wurde die Straubinger-Taverne aus Holz errichtet.

Für einen höheren Badekomfort liess Erzbischof Hieronymus von Colloredo 1794 mit dem Badeschloss das erste Steingebäude in Bad Gastein errichten. Es kamen mehr und mehr grosse Residenzen dazu. Mit der Eröffnung der Eisenbahnstrecke öffnete sich der Ort ab 1905 auch dem internationalen Publikum. Bis über den Zweiten Weltkrieg hinaus konnte sich der Ort als Kurort halten. Noch in den fünfziger Jahren, so erzählt Uki Bellmann, Nachkommin der Straubinger-Dynastie, habe es geheissen: «Ach, du kommst aus dem Weltkurort.» Doch zwanzig Jahre später habe sich niemand mehr an Bad Gastein erinnert.

Nach dem Krieg fehlte das Geld zur Modernisierung der Prestigebauten. Der Kurtourismus ging stark zurück, während sich der Ort mit der Erschliessung der umliegenden Berge als Wintersportort neu erfand. Die wahnwitzige Idee aus den siebziger Jahren, Bad Gastein als Destination für internationale Kongresse gross zu machen, scheiterte hingegen. Ab den achtziger Jahren gingen einige Hotels im oberen Teil von Bad Gastein in skandinavische Hand über. Einige der Häuser im alten Kern konnten sich hingegen nicht mehr halten und wurden nach und nach zu Geisterhäusern. Bad Gastein, das war nun ein skurriler Ort, der mitten in den Bergen wie eine selbstbewusste Metropole zum Himmel ragte und gleichzeitig dabei war, unterzugehen.

Das Grand Hotel l'Europe (rechts im Bild) war einst das grösste Hotel in Bad Gastein. Es wurde 1909 verhältnismässig spät errichtet und ist im historistischen Stil eingerichtet. Verschiedene Gastronomiekonzepte und ein Casino haben sich dort versucht. Heute liegt das Gebäude in Hand einer über dreissigköpfigen Eigentümergemeinschaft. Die ehemaligen Hotelzimmer werden grösstenteils als Ferienappartments vermietet. (Bild: Lukas Gansterer)

Geblieben ist Bad Gastein der Wintersport. Die meisten Gäste interessieren sich auch heute noch nur für die Piste und die besten Adressen fürs Après-Ski. Ein paar wenige kommen noch wegen des Thermalwassers und des darum bestehenden Kurangebots. Sie zieht die dichte Infrastruktur von Kurhotel, Felsentherme, Dunstbad und Heilstollen an. Dem radonhaltigen, bis über vierzig Grad warmen Thermalwasser, das aus vierzehn Quellen dem Fels entrinnt, wird eine besondere Heilkraft zugesprochen. Tatsächlich schläft man wunderbar nach einer Einfahrt in den Heilstollen oder einer Sitzung im Dunstbad. Von einem Kreis von Menschen, die hier etwas bewegen und Neues vorantreiben, von einer Kunstszene, von den endlosen Nächten, in denen hier wilde Partys gefeiert werden, wissen diese Gäste nichts.

Von der Empfangshalle des medizinischen Zentrums gelangt man durch eine Metalltür direkt zum Eingang des Heilstollens. Der gelbe Zug fasst bis zu hundert Personen. Mit einigen Liegewagen ausgestattet kann er auch gehbehinderte Menschen in den Stollen fahren. Der Stollen führt 2.5 km tief in den Berg. (Bild: Lukas Gansterer)

Bad Gastein befindet sich heute in einem Schwellenzustand

Dass Bad Gastein ein grosses Potenzial hat, lässt sich kaum anzweifeln. In den vielen leeren Hotels, die nicht nur dem Niedergang des Kurtourismus geschuldet sind, sondern auch der fehlgeschlagenen Strategie, aus Bad Gastein eine Destination für Kongresse zu machen, liegen wie immer auch immense Möglichkeiten. Viel Phantasie ist nicht nötig, um sich vorzustellen, was passieren würde, wenn die Häuser neu belebt werden könnten. Oder die riesige Fläche, die allein das Kongresszentrum bietet. Oder die geschlossene Ladenzeile im Erdgeschoss des gegenüberliegenden Hauses Austria. Ein Café, eine Eisdiele, ein toller Buchladen, eine Galerie, ein Sushi-Restaurant.

Die Zukunftsvision von Bad Gastein vor Augen, schlendert man durch den Ort. Den Moment geniessend, das Privileg, sich in diesem Provisorium bewegen zu dürfen. Wissend, dass Bad Gastein in diesem Schwellenzustand, in dem es sich heute befindet, vermutlich nicht mehr lange existieren wird. Es ist wohl wie so oft genau das Temporäre, das den Ort so faszinierend macht.

Doch so richtig beginnt der Zauber von Bad Gastein erst mit der Einführung in die «Gesellschaft» zu wirken. Es ist nur ein Abendessen im kleinen Kreis mit Jason vom Hotel Regina und seiner besten Freundin, einer Stylistin aus München, deren Freundin, einer in Köln lebenden Grafikerin, dem Fotografen aus Wien und der Journalistin aus Zürich. Dicht aneinandergedrängt düst man mit dem Auto zum «legendären» Gasthaus Schmaranz und verlebt einen lustigen Abend, tauscht sich in freundschaftlicher Unterhaltung über das Leben und die Welt aus. Zum Abschluss piksen fünf Gabeln mit grösster Selbstverständlichkeit im deftigen Dessert, einer Pfanne mit Schwarzbeernocken, herum. Eintauchen, dabei sein. Und endlich ist man, ganz unvermittelt und auch ein bisschen überraschend, doch angekommen, im Bad Gastein der Bohème, von dem die Grossstädter von Zürich bis Berlin sich alle so begeistert erzählen.

Interessante Begegnungen:

Stylistin Katharina besucht ihren besten Freund Jason Houzer regelmässig in Bad Gastein. An diesem Tag trägt sie «Bad Gastein Rot». Im Hintergrund im Restaurant des Hotels Regina eine Entwurfsgrafik des Kongresszentrums mit dem Bad Gasteiner Wasserfall im Vordergrund. (Bild: Lukas Gansterer) Lara und Tobias sind über das Waldhaus Rudolfshöhe auf Bad Gastein gekommen. Sie entscheiden sich meist über die Unterkunft für eine Feriendestination. Sie verbringen die meiste Zeit auf der Piste. (Bild: Lukas Gansterer) Sabrina und Seppi führen die Himmelwandhütte, die Sabrinas Eltern vor dreissig Jahren gekauft haben. Das Hirschragout vom selber gejagten Wild und die Strudel sind berühmt berüchtigt. (Bild: Lukas Gansterer) Die Hotels Miramonte und Haus Hirth führen Evelyn und Ike Ikrath (im Bild). Als sie anfingen, in Bad Gastein zu wirken, lag der Ort noch im absoluten Dornröschenschlaf. Fünfundzwanzig Jahre später feiert ein Kunstfestival sein zehnjähriges Jubiläum und die Hotelruinen sind verkauft mit der Idee, bald etwas darauf zu machen. (Bild: Lukas Gansterer) Aus dem Skidress raus, rein in den Alltagslook. Architektin Trine aus Copenhagen trägt ihre «Heels» immer und überall. An Bad Gastein liebt sie das marode mondäne Stadtbild und den architektonischen Mix aus historischen und brutalistischen Gebäuden. (Bild: Lukas Gansterer) Die Pferde von Kutscher Heinz warten vor der Himmelwandhütte auf Passagiere. Heinz fährt seit 45 Jahren Kutsche in Bad Gastein. (Bild: Lukas Gansterer) Siggi Moser gibt seit über 42 Jahren historische Stadtführungen durch Bad Gastein. Dabei führt er seine Gäste unter anderem zur Elisabethquelle, auch Quelle Nr. 9. Am Ende des Gangs sickert warmes, radonhaltiges Wasser aus dem Fels. Das Thermalwasser hat Bad Gastein berühmt gemacht. (Bild: Lukas Gansterer) Uki Bellmann ist in Bad Gastein als Nachkommin der Straubinger Hof Dynastie geboren. Aufgewachsen in München, hat sie doch auch die Kriegs- und Nachkriegszeit von Bad Gastein erlebt, als die benachbarte Zahnärztin Göring behandelte, das Hotel de l'Europe ein Lazarett war und das Hotel Astoria eine Judenschule. Im Haus ihres Urgrossvaters, der Villa Hubertus, lebt sie heute und beherbergt im Winter Gäste und im Sommer oft ihre Kinder und Enkelkinder. Die Künstlerin träumt davon, dass ihre Entwürfe einmal als Kirchenfenster umgesetzt werden. (Bild: Lukas Gansterer) Jazon Houzer im Regina Hotel. Den Münchner hat die Liebe nach Bad Gastein verschlagen. Nun spielt er als Mitbetreiber des Hotel Reginas mit in der Riege von Machern und Träumern, die Bad Gastein neu aufleben lassen. Sein Partner Olaf Krohne, der das Hotel Regina vor zehn Jahren neu eröffnete, reiste regelmässig zu Design- und Kunstveranstaltungen, um Bad Gastein in die Welt zu tragen und die Welt nach Bad Gastein zu holen. (Bild: Lukas Gansterer) Der heimliche Kaiser von Bad Gastein? Zumindest scheint der Herr Kaiser Bier zu mögen. (Bild: Lukas Gansterer)

Eine Handvoll Herzblütler für ein Bad Gastein

«Hier ist Platz für alles, nur nicht für das Mittelmass», sagt Evelyn Ikrath, die einzige Bad Gasteinerin im Kreis der neuen Hoteliers. Ihre Worte stehen sinnbildlich für die Entwicklung der letzten zwanzig Jahre. Angefangen hat die jüngste Transformation von Bad Gastein mit dem kinderfreundlichen Boutique-Hotel Haus Hirt und dem eher jungen, einen gesunden Lifestyle proklamierenden Hotel Miramonte, beide in der Hand der Ikraths. Evelyn, damals schon fast auf dem Absprung Richtung grosse Welt, wurde von Ike, Architekt mit Büro in Wien, abgefangen, um nicht nur ihre gemeinsame Zukunft in Bad Gastein zu gestalten, sondern auch die des gesamten Ortes.

Zwei junge Männer halfen bei den Umbauarbeiten. Einer davon war Olaf Krohne, der Mann, der schon als Achtjähriger von Bad Gastein geträumt hatte. Im hauseigenen Kino des «Regina», dem einzigen von Bad Gastein, können Gäste bei Popcorn und Drinks Filme schauen. Der Film, der bisher am häufigsten lief, war «Grand Budapest Hotel». Im Restaurant und an der Bar fühlt man sich wie in einem Boutique-Hotel in London. Schaut man genauer hin, zeigen die Bilder an den Wänden jedoch Zeitzeugen von Bad Gastein wie die von Garstenauer entworfene Gondel oder einen Entwurf des Kongresszentrums. Der andere junge Mann, Jan Breus, verbrachte über Jahre die Winter in Bad Gastein und war der erste Barkeeper im «Miramonte».

Im Miramonte kehren primär junge, Wellness-orientierte Gäste ein. Glutenfrei und vegan sind hier keine Fremdwörter, sondern ein selbstverständlicher Service. (Bild: Lukas Gansterer)

Zeitweise betrieben Olaf und Jan den Musikklub Broken Hearts Club in Bad Gastein, wo eingeflogene DJ aus ihrem Dunstkreis auflegten und ebenfalls eingeflogene Gäste, Freunde und Freundesfreunde aus der Wiener, Berliner, Hamburger und Münchner Szene feierten. Wild. Doch Bad Gastein war noch nicht so weit, dass sich ein solcher Laden, ganz ausgerichtet auf diese neue Art von Gästen, hätte tragen können.

Als Olaf und Jason vom «Regina» Jan und seinem Partner Stefan vorschlugen, das Gasthaus Waldhaus Rudolfshöhe oberhalb des Ortes zu übernehmen, das ihnen zur Pacht angeboten worden war, schaffte es Jan, Stefan zum Wegzug aus Berlin nach Bad Gastein zu überzeugen. Seit drei Jahren nun schon beherbergen der Moderator und der Stylist Gäste. Ihr Weltbürgertum zeigt sich auch im Interieur, einem eklektischen Sammelsurium, das weitgehend aus ihrem Privatbestand stammt.

An den Wänden entdeckt man ein Bild vom ersten Christopher Street Day in Berlin neben einem Porträt von Katharina der Grossen. Eine Fotografie des Wiener Fotografen Klaus Vyhnalek zeigt eine Reinigungskraft beim Staubsaugen im Louvre bei der «Mona Lisa». Unter dem Giebel des Dachzimmers liegt der ausgestopfte Alligator einer Tante eines Freundes, in einem anderen Zimmer steht ein Wenderegal aus transsilvanischer Eiche.

Stefan Turowski und Jan Breus betreiben seit drei Jahren das Gasthaus «Waldhaus Rudolfshöhe». Das Inventar stammt aus ihrem Privatbestand. Jedes Detail muss den Anspruch erfüllen, dass es auch in ihrem privaten Wohnraum Platz finden würde. Eine Ausnahme ist der leuchtend orange Tisch. Er ist eine Leihgabe einer befreundeten Coiffeurin aus München. (Bild: Lukas Gansterer) Im Wohnzimmer der «Suite» hängt ein Originaldruck vom Cabaret «Bar jeder Vernunft» des Künstlers Moritz Wolpert. Jedes der vier Zimmer ist individuell eingerichtet. (Bild: Lukas Gansterer) Das sonderangefertigte Wenderegal aus transsilvanischer Eiche ist Bücherregal und Fernsehschrank in einem. So lässt sich gesittet vom Sofa oder gemütlich im Bett fernsehen. (Bild: Lukas Gansterer) Man nennt den Mann auf dem Bild Rudolf. Er hängt neben dem Schlüsselkasten für die Gästezimmer in der Rezeption / Büro von Jan und Stefan. (Bild: Lukas Gansterer)

Dann gibt es mittlerweile auch noch das Airbnb von Nina und Fred, das über einen exklusiven Thermalwasserzugang verfügt. Und schliesslich die «Waterfall Residency» von Nadin Brendel – auch eine Städterin, die es vor Jahren in den Ort zog, die den Instagram-Account «Visitbadgastein» eröffnete und eine kleine PR-Agentur zur Unterstützung dieses Macherkreises gründete. Vor Jahren zufällig in Bad Gastein als Saisonarbeiterin gelandet ist auch die Schwedin Anna, die mit ihrem neuseeländischen Mann mit dem The Blonde Beans das erste Take-away-Café direkt am Bahnhof eröffnete, weil sie schlichtweg guten Kaffee in Bad Gastein vermisste. Nun haben die beiden auch noch «Betty’s Bar» eröffnet, wo man weitab vom Wettsaufen des Après-Ski bei Tapas und guten Drinks in tiefe Gespräche versinken kann.

Nach der Pionierarbeitern kommen auch die Investoren

So haben sich ein paar Beseelte, eine gute Handvoll Macher, Bad Gastein nach ihren Vorstellungen geformt. Die Hotels, die sie aufgezogen haben, leben vom Charme einer Art professionellen Provisoriums. Keines der Häuser wurde kernsaniert. Es ging vielmehr darum, mit dekorativen Mitteln wie Farbe, Accessoires und Blumen neue Stimmungen zu schaffen – nicht für die Ewigkeit, was sicher viel dazu beiträgt, dass man nirgendwo den Eindruck bekommt, die ursprüngliche Seele der Häuser sei bei der Modernisierung ausgezogen.

Das «Heute so und morgen vielleicht anders» ist in Bad Gastein, wo einst Familien die Architektur in Auftrag gaben, die nur in dynastischen Dimensionen dachten, so etwas wie zum Programm geworden. Die Veränderungen, die auf den Ort zukommen, werden in den nächsten Jahren voraussichtlich im grösseren Stil ausfallen. Denn das fleissige und leidenschaftliche Streben der neuen Generation von Hoteliers hat nicht nur neue Gästesegmente erschlossen, sondern schliesslich auch den Immobilienmarkt in Bewegung gesetzt. Die grossen Objekte sind längst verkauft. Der neue Eigentümer der drei Hotels Straubinger, Badeschloss und Alte Post zum Beispiel hat sich dem Land Salzburg gegenüber verpflichtet, hier in den nächsten Jahren ein Vier-Sterne-Superior- oder ein Fünf-Sterne-Hotel zu eröffnen. Ob es in dem einstigen Juweliergeschäft des k. u. k. Juweliers Hügler dann immer noch Pop-up-Cafés geben wird wie im letzten Sommer das «Juwel»?

Die Räume der längst geschlossenen Filiale des Wiener k.u.k. Juweliergeschäfts Jul. Hügler hat das Team der Windischgrätzhütte im Sommer 2019 mit dem Pop-Up Café «Juwel» wiederbelebt. (Bild: Lukas Gansterer)

Die Türen des Hotels Weismayr, das bis Herbst 2019 noch in vollem Betrieb war, will die Hotelgruppe Selina bereits in diesem Jahr neu öffnen. Vom Studenten bis zum Vielverdiener sollen hier alle zusammenkommen. Es wird über Coworking-Räume nachgedacht, und Yoga-Retreats wird es sowieso geben. Mit der Wiederbelebung des Wellnessbereichs darf aber auch die alte Kurortseele weiteratmen. Zur Strasse hin soll ein Café mit offener Brotbackstube entstehen, wie sie in den letzten Jahren von San Francisco bis Wien populär geworden sind. «Wir träumen davon, das neue Wohnzimmer von Bad Gastein zu sein.» Wenn man Magnus Busch von Selina reden hört, könnte man meinen, er beschreibe einen Ort in Berlin Mitte.

Ein Bild des alten Weismayr Hotels im derzeit geschlossenen Weismayr Hotel. Bald hängt dieses Bild vielleicht wieder an der Wand in einem renovierten Gästezimmer des geplanten Selina Hotels. Der Denkmalschutz scheint positiv gestimmt. Wenn es gut läuft, eröffnet Selina in Bad Gastein zur Wintersaison 2020. (Bild: Lukas Gansterer)

Auch Jason Houzer und Olaf Krohne haben neue Pläne und wollen im kommenden Winter das Hotel Astoria wiedereröffnen – ein Instagram-Account mit dem Projektnamen «Grand Hotel Metropol» existiert bereits.

Mehr Platz für hoffentlich noch mehr inspirierende Leute. Leute aus der Kreativszene, der Kunstwelt, den Wissenschaften. Mitglieder einer inoffiziellen Klubkultur. Dem Zufall überlässt man es nicht, wer sich von dem neuen Bad Gastein angezogen fühlen soll. Allein durch das Netzwerk der neuen Macher wird die Kunde weit in die Metropolen gestreut. Selber tragen Olaf Krohne und Jason Houzer etwa die Botschaft zum Salone del Mobile nach Mailand, zum Festival für Mode und Fotografie im südfranzösischen Hyères, zur Biennale in Venedig, zur Art Basel. Solche Reisen sind für das Paar nicht nur Inspiration und ein bisschen Auszeit, sondern vor allem auch eine Investition in die Zukunft.

Kunstmesse für Bad Gastein

Dass sich in Bad Gastein durch einen steten Aktivismus und den Einsatz von ein paar wenigen in den letzten Jahren etwas tut, demonstriert auch das Kunstfestival Sommer.Frische.Kunst, das die Kunstsammlerin und Kuratorin Andrea von Goetz und Schwanenfliess nach Bad Gastein gebracht hat. «Sommer.Frische.Kunst» lädt in diesem Sommer zum zehnten Mal Künstler ein, Bad Gastein mit ihren Arbeiten zu bespielen. Über sechzig Künstler hat die Kuratorin in dem Rahmen bereits hergeholt. Für 2020 hat sie eine neue Vision: Im Kraftwerk am unteren Ende des Wasserfalls plant sie eine Boutique-Kunstmesse unter dem Titel «Art Moves Mountains». Dafür konnte sie bereits Sponsoren wie Montblanc und die Porzellanmanufaktur Nymphenburg ins Boot holen.

Am Fusse des Wasserfalls spürt man seine ganze Gewalt, mit der er den Hang durch Bad Gastein hinabrauscht. Hier steht das alte Kraftwerk, wo im Sommer 2020 die Kunstmesse «Art Moves Mountains» im Rahmen des Kunstfestivals «Sommer.Frische.Kunst» stattfinden soll. (Bild: Lukas Gansterer)

Für Andrea von Goetz markiert das zehnjährige Jubiläum des Festivals den Wendepunkt von Bad Gastein. Künstlerresidenzen wie in den Anfangsjahren wird es keine mehr geben. Das sei genau richtig gewesen für eine Zeit, in der man noch nicht genau gewusst habe, wohin es mit Bad Gastein gehen werde. Jetzt aber, wo man wisse, dass in den nächsten Jahren etwas passiere, nachdem die alten Hotels alle verkauft seien, wolle auch sie einen Schritt weiter gehen.

Wer sich fragt, woher all die Energie stammt, die man nach und nach hier findet, dem hilft vielleicht diese Theorie eines Freundes einer im «Waldhaus Rudolfshöhe» residierenden Zukunftsforscherin: Bad Gastein ist wie eine Sackgasse, in der sich unendlich viel Energie staut, die sich immer wieder am Steilhang entlädt – sei es in Form der Kaiserbauten zu Hochzeiten der Sommerkur, der touristischen Neuerfindung durch die Einführung des Wintertourismus in den fünfziger Jahren, des Grössenwahns der Erbauung eines internationalen Kongresszentrums in den siebziger Jahren, des Booms des skandinavischen Tourismus in den achtziger Jahren, der neuen Riege von Unterkünften seit den neunziger Jahren – oder eben des Sommerfestivals, das Jason Houzer liebevoll «die kleine Biennale von Bad Gastein» nennt.

Wenn früher der Kaiser nach Bad Gastein kam, reiste er mit Hofstaat an. Heute reisen Freunde von Freunden mit Freunden von Künstlern in den Ort und bilden so nicht das Gefolge einer Majestät, sondern besagten Mythos um den hippsten Ort der Alpen, der für die Dauer ihres Aufenthalts lebendig wird. Entweder reist man als Freundin oder Freund von Freunden auf solch einer Welle mit. Oder vielleicht packt einen auch das Bad Gasteiner Machertum, und man bringt etwas Neues ins Rollen. Cool ist am Ende wie immer sowieso, was man selbst daraus macht.

PS: Anna Kaminsky wird wieder nach Bad Gastein reisen. Aber das nächste Mal will sie im Kino auch «Grand Budapest Hotel» sehen.