Von Isabella Hafner

Abgelaufene Milch? Perfekt! Dann ist das Eiweiß schön flockig. Die Hannoveranerin Anke Domaske, 32, fügt natürliche Stoffe hinzu, das Ganze wird zum Teig geknetet und durch eine Art Nudelmaschine gedrückt. Heraus kommen Hunderte Spaghetti. Fast endlos. Weiß. Dünn wie Spinnweben. Im September kommen sie auf den deutschen Markt. Einige Textilfirmen werden daraus Stoffe weben, aus denen vielleicht die Zukunft ist. Stoffe, von denen Domaske sagt: "Zu hundert Prozent essbar."

Hintergrund Elke Hortmeyer von der Bremer Baumwollbörse schätzt den Faserbedarf so ein: "Im Moment sind unsere Baumwollbestände noch gut gefüllt. Langfristig wird Baumwolle aber den steigenden Bedarf nicht decken können. Die Flächen sind begrenzt." Momentan produziert Indien am meisten, gefolgt von China, den USA, Pakistan und Brasilien. Bereits jetzt würden kräftig Chemiefasern hergestellt (Anteil: 70 [+] Lesen Sie mehr Elke Hortmeyer von der Bremer Baumwollbörse schätzt den Faserbedarf so ein: "Im Moment sind unsere Baumwollbestände noch gut gefüllt. Langfristig wird Baumwolle aber den steigenden Bedarf nicht decken können. Die Flächen sind begrenzt." Momentan produziert Indien am meisten, gefolgt von China, den USA, Pakistan und Brasilien. Bereits jetzt würden kräftig Chemiefasern hergestellt (Anteil: 70 Prozent). Viele basieren auf Rohöl, weil es schnell und günstig gesponnen werden kann und Anbauflächen unnötig sind. "Doch irgendwann geht das Rohöl zu Neige." Auch wenn es zuerst nicht so klingt: Fasern aus Buche oder Eukalyptus, wie sie die österreichische Firma Lenzing herstellt, sind Chemiefasern. Die Cellulose wird chemisch aus dem Holz gelöst und mit Zusätzen zu Brei gemischt. Hortmeyer rechnet damit, dass Faser-Recycling wichtiger wird. "Doch wie soll das Elasthan aus einer Baumwolljeans geholt werden?" Mischungen sind eine Herausforderung.

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Zwischen 2000 und 2010 ist der Textilkonsum in Deutschland um 47 Prozent gestiegen. Gleichzeitig werden Klamotten immer schneller aussortiert. Die Mode ändert sich im Takt der Jahreszeiten - wobei die Branche acht Jahreszeiten eingeführt hat. Manche Modeketten werfen ihre Ware so günstig auf den Markt, dass Entscheidungen unnötig sind.

Wo sollen all die Fasern herkommen, wenn die Menschen aus Schwellenländern auch noch in Shoppinglaune kommen? Oder wenn 2050 zehn Milliarden Menschen auf der Welt etwas zum Anziehen brauchen? Wird noch mehr Baumwolle produziert werden, deren wasserintensiver Anbau den Aralsee vom viertgrößten See der Welt in den 60ern auf ein Rest-Achtel schrumpfen lassen und Teile in Pestizid-Wüsten verwandelt hat? Oder Chemiefasern aus Rohöl, das sein CO2 besser unter der Erde hielte. Werden Umweltprobleme zunehmen? Abwässer unweit chinesischer Textilfabriken sind Chemie-Cocktails, wie Greenpeace 2011 feststellte.

Forscher tüfteln eifrig an Alternativfasern. Manche Modelabels haben Abteilungen eingerichtet, um selbst zu erfinden. Algen, Bananen-Fasern oder Buchenholz kann man bereits tragen. Mais, Soja und Krabbenschalen sollen folgen. Anke Domaske gründete 2011 in Hannover Qmilk. Ein paar Jahre zuvor war ihr Stiefvater an Krebs erkrankt und die fertige Mikrobiologin - Studien-Hauptfach Bakterien und Schimmelpilze - suchte nach chemiefreier Kleidung.

Eine alte Idee

Sie stieß auf Kasein. Milchprotein. Und staunte: Kasein wurde schon in den 30ern zu Fasern verarbeitet. Erfunden wurde dieser erste Kunststoff von Adolf Splitterer, ebenfalls ein Hannoveraner. 10 000 Tonnen wurden in Europa jährlich produziert. Viel. Auch US-Amerikaner trugen Hüte und Pullis aus Wolle-Milch-Gemisch. Dann verdrängten Nylon und Polyester die Naturfaser.

Alte Idee - alte Milch: Anke Domaske ließ das nicht los. Sie wollte es besser machen. "Früher steckte in den Stoffen viel Formaldehyd zum Stabilisieren." Heute ist das verboten. "Das musste auch mit natürlichen Rohstoffen klappen. Irgendwie." Von den vielen pessimistischen Experten ließ sie sich nicht entmutigen. Mit Töpfen, Milchpulver und Mixer stand sie am Herd, um eine Rezeptur zu kreieren, deren Proteine sich etwa bei 60 Grad waschen nicht auflösen.

Eine Faser entstand - als Stoff leicht-fließend wie Seide, gleichzeitig Wärme und Feuchtigkeit regulierend wie Baumwolle. Mit höchstens einem Liter Wasser hergestellt. Wie bei Synthetik-Fasern können Pigmente direkt dem "Teig" beigemischt werden. "Schwarz ist immer die giftigste Farbe. Außer mit Ruß."

Preislich kommt das Kilo Milchfaser mit rund 25 Euro an die etwa drei Euro teure Baumwolle nicht ran, höchstens als Mischgewebe. Für ein Kleid sind etwa sechs Liter nötig.

Für Domaskes Modelabel "Madame Chi Chi", gegründet nach dem Abi, wurden bereits einzelne Milchkleider angefertigt. Richtig mit der Produktion startete Qmilk erst dieses Jahr. Mit 20 Mitarbeitern auf 1500 Quadratmetern. Die junge Chefin startet dort ihren Arbeitstag meist gegen 6 Uhr und geht gegen 21 Uhr. Auch am Wochenende. "110 bis 120 Stunden sind das", schätzt sie. "Aber das fühlt sich nicht wie Arbeit an, eher wie ein Hobby, das ich als Beruf machen darf. Das treibt mich an. Ist wie Adrenalin." Ihre Freunde fänden "cool", was sie macht. Beschwerden, weil sie nicht immer dabei ist, hört sie nie. Schon immer war sie ehrgeizig. Als Jugendliche untersuchte sie unzählige Telefonzellen auf Bakterien für "Jugend forscht". Und Studentenleben? Ist ihr unbekannt. Sie widmete sich komplett ihrem Modelabel. "Klar, das Privatleben leidet drunter." An Familie denkt sie erstmal nicht. "Ich muss mich ja um meine Mitarbeiter richtig kümmern."

Der Konferenzraum ist tapeziert mit 19 Preisen und Ehrungen. Seit Mai hängt dort auch der Green Tech Award. "Das war eine Überraschung!" Die Jury nannte "die Aufwertung eines Abfallprodukts zu einem wertvollen Rohstoff" eine der besten Umwelttechnologien des Jahres. Denn: Es wird nur Milch verwendet, die nicht mehr den Lebensmittelrichtlinien genügt. Zum Beispiel weil Keime in der Milch waren, wegen Fehlchargen oder weil die Kühlkette unterbrochen war. In Indien ein großes Thema, wie Domaske sagt.

Vorrang hat aber erst einmal der Aufbau eines Milch-Sammelsystems in Deutschland. Bei Supermärkten, Molkereien und Bauern soll im Zwei-Wochen-Rhythmus Milch abgeholt werden. "Wir planen, im Jahr 2017 etwa sechs Prozent der deutschen zwei Millionen Tonnen Non-Food-Milch einzusammeln." Und in Zukunft? Qmilk habe eine Kapazität von Tausend Tonnen im Jahr. Momentan variiere es noch stark, wie viel Milch verarbeitet wird, die Anlagen müsse im Prozess weiter stabilisiert werden. Wer Milch anzubieten hat - Bauern, Molkereien, der Einzelhandel -, soll sich bei Qmilk in eine Liste aufnehmen lassen. Sobald das Sammeln per Sammelwagen und Containern auf Lastwagen startet, werden alle benachrichtigt. Allerdings ist erstmal norddeutsche Milch im Fokus. Für einen Liter Milch gibt’s vier Cent. Das ist nicht viel, aber Kunden können Milch, die sie sonst entsorgen würden, verkaufen.

Wundauflage aus Milch

Die Jury war angetan, was aus Milch alles werden kann - vor allem, wenn man auch Granulat herstellt, wie Qmilk: Implantate, Baby-Spielzeug, Kosmetik, Verpackungsschaum, Papier mit Lotuseffekt. Die Auto-Industrie sei interessiert, und der Kompressions-Strumpf-Markt "ist stark". "Mein Traum der nächsten Jahre ist eine Wundauflage aus Milch." Mit eingearbeiteter Medizin.

Roland Essel vom Nova-Institut, das zu nachhaltigen Rohstoffen forscht, sieht die Milchfaser als eine Zukunftsfaser unter vielen. "Die Frage ist, wie viel davon in einem Land erzeugt werden kann. Das ist bei der Milch wohl begrenzt." Und ob die Faser Luxus bleibt. Die 32-jährige Anke Domaske lässt sich nicht beirren. "Mein großes Vorbild war Robert Koch. Ich wollte was gegen Aids oder Krebs entwickeln. Jetzt hab’ ich Qmilk. Wenn man mit der Erfindung mal was bewirken kann, ist das in Ordnung für mich."