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密造酒のイメージの強かった「どぶろく」の人気が高まっている。簡単にいうと、清酒を絞る前のもろみ酒。発酵によるサラリとした甘さと酸味、粒々した食感が実は女性好みの味だった！？ 清酒よりも比較的低アルコールで、ビタミンＢ群や必須アミノ酸が摂取できることから“和の健康酒”のイメージも広がる。都心では約１世紀ぶりに醸造所が再興されている。（文・重松明子、写真・野村成次）

涼しげなシャンパングラスに注がれた生のどぶろくを一口。冷たい口当たり、フルーティーで上品な甘酸っぱさ、微発泡の炭酸が心地よい…。

伊勢丹新宿本店、三越日本橋本店と銀座店は７月、夏のお酒として初の「どぶろくフェア」を開催。全国６蔵１５アイテムをそろえ、現在は品切れもあるが引き続き販売を続けている。アルコール度数６～１３％、６００～７２０ミリリットル瓶で千円台が中心だ。

「甘酒の進化形として着目した」と三越伊勢丹食品統括部の針替孝之さん（２８）。平成１５年からの構造改革特区制度による規制緩和（どぶろく特区）で、高品質などぶろくが各地でつくられるようになったことがベースにある。針替さんは「年配者以外にはマイナスの先入観はない。フェア中は３０～４０代女性を中心に新宿だけで一週間で約２００本が売れる上々の反応。成長が期待できる」。

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「どぶろくと聞いただけで『戦後の粗悪な密造酒』との拒否反応にも遭いました。しかし、百貨店で扱っていただけたことで理解が進んだ」と語るのは、４年前に港区芝に設立された「若松屋 東京港醸造」の斉藤顕吉さん（３２）だ。

斉藤家は文化９（１８１２）年から明治４２（１９０９）年まで、この地で酒造業「若松屋」を営んでいた。幕末には薩摩藩の出入り商人となり、西郷隆盛が飲み代がわりに残したとされる書などが残されている。顕吉さんの父親で社長の俊一さん（６１）は、「男子の跡取りが途絶え廃業した後は食堂、雑貨商を続けてきたが、７、８代目にあたるわれわれで若松屋を再び、との夢があった」。