Serra Grande war ein ruhiges Fischerdorf in Brasilien, in dem alles noch so aussah wie früher. Das zog reiche Städter an. Wie verändern sie das arme Idyll?

Reine Natur statt Stadt: Ein Strand, so lang und einsam und kokospalmenhaingesäumt, wie es ihn nur in Bahia gibt. Bild: Natalia Blauth

Weit und leer liegt der Strand Sargi in der Nachmittagssonne. In der Ferne erhebt sich der imposante Hügel der Serra, und dort, wo Himmel und Meer sich treffen, taucht, zunächst kaum erkennbar, ein weißes Segel auf.

Die Schatten sind schon sehr lang, als die Wellen das Fischerboot frei geben: eine aus rohen Baumstämmen gezimmerte Jangada mit einfachen Holzbänken. Darauf haben sich Nanico und Muriçoca Santos den ganzen Tag bis zur Hüfte vom Wasser umspülen lassen. Ihr Fang: ein paar Rotbarben, eine große Dorade und ein Haufen kleinerer Fische. Wie verabredet kommt ein tätowiertes Paar mit Rastazöpfen angeradelt, ein blasser Grauhaariger mit schulterlangen Locken und seine Gefährtin schlendern herbei, zwei hochgewachsene Männer mit städtisch untrainierten Körpern beugen sich neugierig über die silbrig glänzenden Fische. Das Ganze findet statt im rosafarbene Licht der untergehenden Sonne – wie im Kitschfilm.

„Das Paradies ist hier“, so heißt der Zusatz zur Ortsmarke Serra Grande, Bahia, bei Facebook. Immer mehr Zugereiste finden in dem einstigen Fischer- und Bauerndorf ihr Paradies – so wie das Rastapaar aus Salvador, der Graulockige aus Argentinien und seine Gefährtin aus Brasília.

Bananen und Papaya, Hühnereier und Kokoskrokant

Aldeny de Souza Santos, kurz Dona Ni, kennt sie alle. Die 52-Jährige lebt in einem winzigen Haus am Dorfausgang und verkauft Erzeugnisse von Kleinbauern der Umgebung: Bananen, Papaya, Hühnereier. Außerdem kocht sie köstliches Kokoskrokant, neuerdings nur noch mit Rohrzucker. Vor allem aber hat Dona Ni ein großes Herz. Fast jedem ihrer Kunden steckt sie noch schnell eine Mandarine, ein Stück Wassermelone oder sonst ein kleines Geschenk zu. Egal, ob Einheimische oder Fremde, Ni behandelt alle wie Familienangehörige und weiß bald von ihren Freuden und Sorgen. Und wenn ein dicker Geländewagen vor ihrem Haus hält, und ein feiner Herr, oft ohne auszusteigen, nach den Preisen fragt, bringt sie geduldig eine Frucht nach der anderen ans Autofenster und verzieht auch dann nicht das Gesicht, wenn der Herr barsch urteilt, es sei „zu teuer“, wie er sich das in der Großstadt angewöhnt hat.

Die Herren in den Geländewagen erinnern an die Militärs von früher. In den 1940er Jahren eigneten sich diese – ermutigt von der Regierung – unbebaute Ländereien in Serra einfach an. „Wenn die Coronéis durchs Dorf ritten, stoben rechts und links die Kinder vom Weg“, erinnert sich Abrãao Andrade, Enkel des Dorfgründers Pedro Gomes, nach dem der Dorfplatz benannt ist.

Das weitläufige Areal mit Rasenflächen unter Kokospalmen war Teil der Ländereien der Familie. Später bauten sich wohlhabende Bürger aus der nahe gelegenen Kreisstadt Uruçuca hier die ersten Ferienhäuser. „Land war nichts wert, für einen Esel oder ein Fahrrad haben die Leute die schönsten Strandgrundstücke hergegeben“, erzählt der Mittvierziger, der heute als Makler selbst am Boom teilhat. „Die Grundstücke hier an der Straße hat ein Bürgermeisterkandidat an alle verschenkt, die ihn zu wählen versprachen.“

Ein Luxushotel, feine Landsitze und Uniprofessoren

Abrãaos Büro ist ein stilvolles Holz-Chalet mit Blick auf den türkisfarbenen Atlantik. Angefangen hat der Zuzug Ende der neunziger Jahre, als die löchrige Lehmstraße aus dem südlich gelegenen Ilhéus asphaltiert wurde, und Forscher in den Wäldern von Serra eine der größten Artenvielfalten der Welt zählten – mehr als 450 Baumsorten pro Hektar. Plötzlich interessierten sich reiche Unternehmer aus Sao Paulo für die Buschlandschaft am Meer, bauten ein Luxushotel und feine Landsitze. Es folgten Uniprofessoren aus Ilhéus und die ersten Alternative. Im Jahr 2012 wohnten schon 4000 Menschen in Serra.

Dorfvorsteher Duda, offiziell Geovan Porfírio dos Santos, der in einem improvisierten Büro am Platz residiert, sieht in den Zugezogenen keinen Vorteil. „Sie brauchen Plätze in der Schule, beanspruchen die kostenlose Gesundheitsversorgung und bringen ihren Müll von den Ländereien mit ins Dorf“, sagt der 48-Jährige. Zusätzliche Gelder bekomme er erst, wenn die Zugezogenen bei der nächsten Zählung erfasst werden. Dass sich viele der Neuen mit alternativen Therapieformen und pädagogischen Projekten selbst versorgen, ihren Müll kompostieren und auch sonst gute Ideen haben, blendet der gelernte Verwaltungsassistent aus. Die Zugereisten kaufen Bioware bei den Kleinbauern und haben eine Sozialwährung eingeführt. Sie haben eine Zirkusschule gegründet, in der Dorfkinder kostenlos lernen. Auch die Waldorfschule ist kostenlos für finanzschwache Einheimische. „Und das Institut Tabôa vergibt Kleinkredite, damit hat mein Cousin seinen neuen Bootsmotor finanziert“, sagt Nanico Santos.